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然烏湖之旅

　中國·西藏·昌都·八宿　發布:1044173　錄入:2007-12-26　人氣:統計中...

若論昌都地區的風景名勝，首推然烏湖。３１８國道穿過八宿縣城，南行９０公里，便到了然烏鎮。然烏鎮傍湖而居，公路傍湖而行，然烏湖是所有過往行人共享的美景。欣賞然烏湖美景的最佳季節在深秋，這時湖水清澈碧藍，湖畔山岳色彩斑斕。夏天自有夏天的惹人之處，只是這一天選的日子不對，時陰時晴時雨，沒能在我這個準旅游者身份的眼光中顯示出最佳景色。在昌都地區的“茶馬古道”旅游開發規劃中，然烏湖占據著首當其沖的地位，前景看好，被旅游專家們給予高度評價。試想自己假裝成一個完全客觀的旅游者，其實很難做到—不僅總是隨身帶著記錄本，閑不下的還有審視的目光。

　　隔了２３年之后，再次來然烏湖進行專訪，要沿湖２６公里走上一遭。來接我的是派出所所長袁華俊，他身兼副鎮長。

　　小袁當向導，建議先去湖的源頭處，看雪山下巨大冰川伸進湖面的壯麗景象。然烏湖地處念青唐古拉山脈東部尾閭與伯舒拉嶺西側結合部，一個狹長帶狀湖，湖面總面積１０平方公里，沿岸從源頭處的陽湖到下方然烏河出口處有２６公里。當地人的說法是然烏河是因湖名而得名的，正式名稱為帕隆藏布江，然烏湖是藏東南名江之源。帕隆藏布江滔滔涌入世界之最的雅魯藏布大峽谷。

　　然烏湖湖面形狀，時寬時窄收放有致，依據山勢地勢任意隨形，極寬處煙波浩淼，尚可稱之為湖，極窄處數１０多米，只好說它像河流。湖對岸的山體形神也迥然不同：下方越是接近出口處，植被越密實，以至于不見山體本色，上方陽湖臨水之山則披掛著冰冠雪袍，不見土壤，嶙峋巨石經常年累月的冰川之水沖蝕成褶皺溝壑，灰色山體上難見植物生長，根據西藏人傳統的神山標準，此山應為神山。果不其然，這是一座名為多吉珍珠的神山。

　　３１８國道在然烏鎮徑自向西，繼續南行是去往察隅縣的路。察隅縣早先在昌都地區行政區劃內，現在屬林芝地區了。沿正規公路走了一段，然后拐向湖邊小道，在傾斜的路面上汽車歪斜著駛過去。但這樣的路也只通到多吉珍珠神山對面一個名叫亞卡的地方。前幾天的大雨使湖水上漲，淹沒了沿山腳去冰川的路。我們攔下當地人打探徒步翻山的可能，當地一位婦女指點一番，說單程只需兩個小時。這使我們頗為躊躇，鼓了半天的勇氣只得作罷，只好在小袁的口頭描述中啟發想像：湖源處冰山如何壯觀，冰川如何伸入水中，湖面上如何漂浮著冰塊，如何如何的出神入化……

　　未見冰川，也未見著名的然烏瀑布、然烏溫泉。凡是公路暢達處，喬木不見了蹤跡，只見灌木叢密布，將及人高，綴滿黃色的白色的繁花，似錦如繡。我時常慚愧自己對植物品種的辨識能力，雖在反映青藏科考歷程的《青藏蒼茫》一書中涉及橫斷山脈的植物王國，只不過是紙上談兵罷了。兩個月的昌都之行，除了始終可見的杜鵑花外，還見到路旁的灌木叢和山野間有一種喬木開著同樣形狀的五瓣白花，在拉薩請教過植物學家武素功，方知灌木名叫金露梅，喬木名叫野棠梨。此刻，在然烏湖畔密密生長的灌木叢，是金露梅科家族的多種繁花。

　　聽說數月前曾有專家來考察，惋嘆說若是早年注意了生態保護，保留下了原始森林，那么然烏湖之美將是完美的，價值也倍增。

　　大約出于同類原因，湖對面的阿斯村采取了一個極端措施：謝絕架橋通車，惟一的交通工具是三根木頭捆扎而成的木筏，若與外部交流，只能擺渡往返。如此一來，果然杜絕了外村人來阿斯村的領地上砍柴、放牧的可能。我站在此岸的崖上目擊一只小小木筏在暴漲了的湖面上緩緩前行的畫面，心想這一閉關鎖國式的自保舉措固然奏效，但未免也給自己的生活帶來了不便。

　　返回時改道上了一座山，格魯派的旭丹寺就建在小山上，但是廢墟多于新建。從前旭丹寺規模較大，曾有過１３１位僧人的歷史，寺院職責除了為當地人的來世服務，現世的功能在于提供風調雨順的保障，確切地說是在莊稼需要雨水的時候祈雨。據說如果在神山下的神湖中打魚天就不下雨，旭丹寺負責監督不得打魚。這座寺廟在“文革”中被拆毀解體，“文革”后恢復時有１８位僧人，２０年間來來去去，現僅有１３位僧人。一個多月前又因蟲草季節放了假，只留下一位僧人守門。我們來到的這一天，那僧人恰好被人請去做法事了，臨時找來一位俗人親戚看寺。所以一位僧人也未見，只見該寺一小院落，小院里一小主殿，一小經堂，一小灶房和一排僧舍小木屋。單層的小木屋低矮狹小，小袁說他曾在此住過兩個半月，木頭縫里活躍著各類蟲子。

　　在比小院落更廣大的遺址上，默立著高高低低的斷壁殘墻，一群野鴿子撲喇喇飛過。山頂正處于鳥瞰的視角，可以放眼湖山景物，湖畔青綠的莊稼地，莊稼地里星散的農舍。若是旅游開發了，這座寺院理當重新整修一番，這雖然有違于自己一向的“古跡其實是不可修復的”觀點，但一涉及到旅游，就另當別論了。旅游的要義是突出特色，顧及大眾興趣，投其所好。

　　然烏湖四周共有２４個自然村，均為半農半牧，山清水秀的環境中，卻是比較貧困的生活常態。往返經過然烏村時，一直看不見房屋的輪廓，所見者盡是灰黑陳舊的刺巴柴堆成的院墻，終于忍不住了，想看看刺巴柴院內的人家，隨意走進一家，真奇怪，這兒可不像藏東一帶時常見到的兩三層民居閣樓，而是一層的平房，原木結構，材料很棒但很粗陋，室內光線較暗，好在有電燈。牛圈也在房中，人畜共居很不衛生。當下在少數民族地區旅游的時髦方式是家庭旅館，看來此地距離甚大。“發展”這一主題在此地很不平衡，然烏村有５５戶人家，傳統的生存外貌下，一大半家庭已擁有了電視機和拖拉機。然烏鎮建了一個４００千瓦能量的小水電站，供應全鎮和然烏、熱娘兩個村莊的電，冬天枯水季節電力不足，夏天豐水季節電力有余，鎮上正打算將電線再擴展到其它４個村莊。

　　發展中的這種不平衡現象在然烏鎮里比比皆是。街面建筑新舊不一，缺乏規劃，顯得零亂；由于天天下雨，地面泥濘不堪。眾多餐館內部尚整潔，而且幾乎每家餐館都備了消毒碗柜，這也是有了電的一大好處。鎮上還采取措施鼓勵夏季燒電爐，以節省燃料資源，也避免發電機夜間空轉。

　　在臨街眾多餐館中，有一家“迎賓飯店”，店主人母女倆是然烏鎮上的著名人物，我在昌都鎮上早就聽說她們了。提供這一線索的人說，尤其是那位母親有一個傳奇的經歷，她雖身為藏族，但會說一口流利的安徽話。所以從湖的上游歸來時，我們特意到這家飯店用餐。不料母親不在，女兒正坐在電腦桌前玩游戲。聽到我們叫喊著吃飯，頭也不回地說了一個專用名詞，意思是說她正打得難分難解，顧不得生意了，只好掃興地準備另尋一家去。

　　在另一家餐館里剛剛落座，那母親就在街那頭出現了，隨即我們就聽見了爽朗的笑聲。母親名叫澤仁永忠，６１歲，是那種既見過世面，本質上又對一切人都熱情得要命的那類。她把不知對多少人說過多少遍的經歷重新敘述了一遍，我們就得知了她本是然烏村人，４０多年前正當她十七、八歲的時候，由于一個偶然的機會，給解放軍當向導，與青年戰士蔣富利一見鐘情，不久倆人結了婚。婚后一年多，就隨丈夫轉業回安徽。此后澤仁永忠的人生際遇便是家鄉小姐妹無論怎樣努力也想像不出的了，她家住安徽蚌埠市，單位在潛水泵廠。身兼蚌埠市政協委員的澤仁永忠還去過北京、上海等大都市，說起這些，老太太的神情、語氣里充滿了喜悅，她說這一生過得真幸福。

　　雖然她本人已退休多年，丈夫也已去世多年，似乎該落葉歸根了吧，但她其實并不明確自己的根在哪里，自己的一部分根系早已深植于遙遠的他鄉土壤中，并在那里長成了一片叢林：三個成年的女兒中有兩個嫁在了蚌埠本地，安居樂業；小女兒隨母親常來然烏湖畔的家鄉，并因地制宜地開了一間飯館。小女兒重復地走過當年母親走過的路，一樣成為軍屬，嫁給了白瑪兵站的站長。這一對新人的婚禮可謂興師動眾：兵站的幾層上級領導都親自參加，連中央電視臺的攝像機也趕來湊了熱鬧。

　　風光的事情還很多。澤仁永忠不僅上過電視，連電影膠片中也有她的形象。她也講起了自己當“明星演員”的經過：在八一電影制片廠攝制的《走向喜馬拉雅》中曾飾演一位藏族老阿媽，細節是在冰天雪地里摔下馬來，被解放軍搭救的過程。“明星演員”的頭銜是導演加封的。

　　許多年里來往于兩個家鄉之間，兩邊都有割舍不下的情感。澤仁永忠說她天天早起跑步鍛煉身體，等到開發了旅游打算做導游，為游客們表演節目，說著就且歌且舞地演唱了一首歌頌故鄉然烏湖的民歌—— 越走越好越快樂，草原上有水有山有花朵，這兒就是我的家鄉，家鄉牛羊成群滿山遍野……

　　現在就做個導游吧，陪同我們沿國道十幾公里一直走到湖尾直到然烏河的出水口。下游湖段明顯地美于上游，有很經典的風景畫面。這一側一漫坡的松樹林，從山頂跨過公路伸展到湖邊；目光掠過微風漣漪的湖面，對岸山色青青，從山腳到山頂一色的綠，只是綠得層次分明，古老的云杉是深色墨綠，縱向溝壑間則是次生闊葉林的淺綠，這樣深淺明暗的條紋勻稱分布，如同大自然刻意為之，精致典雅。伴隨著由湖而河的流水喧響，河對岸奇石錯落，石縫間挺立著同樣經典的樹冠樹干，雨后格外清新，令人心醉，令人不忍。

　　湖心小島是作為眼前美景之最美裝飾而存在的。微風漣漪的湖水簇擁著一個小小的島嶼，小島上樹木蔥籠，它靜靜地泊在那里，如同點睛之筆。澤仁永忠不愧是最好的導游，只有她才會告知湖心島的奧秘。那是一方神圣之地，相傳島上生長著１００種植物。樹陰中看不見的地方隱藏著一座小廟，是附近村莊供奉的司水的地方神魯杰布。在以往的歲月里，村人劃著小船前往小島小廟，燒香供奉，天旱時去祈雨，水大時去求晴，總之魯杰布的職能是負責雙向調節，完成農業社會的傳統理想，確保一方糧食豐收。

　　觀賞然烏湖景色最佳時節在色彩斑斕的秋季，我曾在春秋冬三季從然烏湖畔走過，只是此刻已全然忘懷，腦海里只剩下此番盛夏的然烏湖之旅，山，湖，小島，雨霧籠罩下渾然一派厚重的綠意，每次想起，竟感覺得到倏然掠過心頭的一絲疼痛。
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