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冬天去梅里雪山看日出

　中國·云南·迪慶·　發布:1044173　錄入:2008-10-29　人氣:統計中...

　　如果問一個藏族人梅里雪山在哪里，他一定會茫然地搖搖頭，但你一旦提起太子雪山，他就會興奮地告訴你雪山的故事。梅里雪山位于云南德欽縣和西藏自治區察隅縣境內，是藏族同胞拜祭的八大神山之首，也是怒江和瀾滄江的分水嶺。梅里雪山百里相連，冰峰橫亙，平均海拔6000米以上的雪山就有13座，被稱為“太子十三峰”。其中主峰卡格博峰海拔6740米，是云南第一高峰。到梅里轉山，成為虔誠信徒的必修功課。我雖然不是藏傳佛教的信徒，但也早就埋下了去梅里轉山的愿望。

　　阿青布家的神瀑客棧

　　從北京出發到中甸，馬不停蹄地包了輛越野車直奔我們心目中的圣地。為了觀看梅里雪山的日出，我們特地選擇在飛來寺住宿而沒有把住宿地放在相對舒適的德欽縣城。我們去的日子正當農歷的十月十六，入夜，一輪圓月美輪美奐地掛在天上，月光像是一抹白色的青紗把梅里雪山的主峰卡格博銀裝素裹的雪峰映襯得格外美麗，漫天的星斗亮晶晶的，像一顆顆鉆石閃爍著光芒。我在客棧的陽臺上欣賞著美景，為造物主的神奇而震撼。

　　按照梅里客棧老板的說法，我們不到7點就起床準備觀看日出。入鄉隨俗，我們像藏族人一樣燒香、偎桑并掛起龍達，祈求家人平安。據說：卡格博神山看到裊裊的桑煙就會微笑著現身，并給祈禱者帶來福音。我們的祈禱并沒有使卡格博現身，梅里十三峰像是同我們開了一個大大的玩笑：高聳入云的十二座雪峰輪番向我們展示著白雪皚皚的身影，惟有最高的卡格博峰卻始終不肯露出高傲的容顏。按藏族人的說法，梅里雪山在曾經試圖征服它的人面前是不會露出真容的，因為他們的攀登驚擾了神仙的好夢。所以，冒犯神山的人注定要成為神山的祭品。確實，歷史上5支曾經攀登梅里的登山隊全部無功而返，尤其是1991年的中日聯合登山隊17人全部遇難，成為該年度轟動國際登山界的頭條新聞。
　　我們沒有看到神山，只好繼續進發，向小轉經的終點“神瀑”進發。飛來寺到神瀑所在的雨崩村沒有開通公路，只能乘車到西當溫泉再騎馬或步行進山。西當溫泉因為有一股水質上佳的溫泉而聞名，這里是雨崩和山外聯系的惟一中轉站。我們稍事休息，洗了個溫泉澡，就在這里租了騾馬開始進山。因為從溫泉到雨崩有30公里的羊腸小道，大致要經過6個小時的步行。正是這6個小時的步行阻擋了旅游者的腳步，為我們留下了雨崩這個藏在深山人未識的世外桃源。
　　這里的山路真是崎嶇難行，只有兩人寬的小路上僅容兩人并行。我騎的馬雖然年老卻有著一個十分動聽的名字叫“哈雷”，和美國的著名摩托車的名字一樣，一路上“哈雷”、“哈雷”地喊著，看著路邊的美景，倒也輕松愉快，甚至忘記了腳下就是陡峭的山巖。經過4個小時的顛簸，我們終于來到了埡口，又走了2個小時的下坡我們來到了雨崩村的山上。從山上向下一望，層林浸染的秋葉中掩映著一座座白色的碉房，白色的神山、碉房和紅、黃相間的秋葉組成了天然的畫卷，想必當年的詹姆斯·希爾頓是沒有來過雨崩的：這里才是真正的香格里拉。雨崩分為上村和下村兩個村子，總共只有30戶人家，不到200人。這個小村子只有春夏秋三季接待來神瀑和大本營旅游的旅游者，冬天大雪封山，也就同外界斷了聯系，過起與世隔絕的生活。
　　我們的馬隊穿過雨崩河，一直來到雨崩下村的阿青布家。阿青布家的位置是得天獨厚的，他家的房前是一座白塔，從他家的窗子望過去，映入眼簾的就是卡格博的“夫人”緬次姆那秀麗羞澀的面容。由于開展旅游比較早，阿青布家的房子應該是村里最好的，兩層樓的客棧上有兩個名字：一是神瀑客棧，是阿青布家客棧最貼切的名字，因為阿青布家是名副其實的離神瀑最近的人家；另一個牌子是“旅行者客棧”，這里不僅有著詳盡的服務內容介紹，而且還有著眾多國內外旅游者的簽名。入夜，我們在阿青布家的客棧歇息。幾年來由于一直在藏區跑，已經習慣了藏族房子里的酥油味道和藏虱的襲擾。但這些他家里都沒有，有的只是潔白的被單上淡淡的肥皂味道。
　　艱難轉經路
　　第二天，由于感冒癥狀嚴重，我決定租馬上神瀑。到神瀑的路剛剛整修過，所以走起來并不是太難。不過，雖然不是太難，也要從海拔3000米一直上升到4500米，這是我后來知道的。如果當時知道有這樣高，就是借給我一個膽兒我也不敢去啊！轉過一個彎，我看到一座白色的雪峰赫然出現在面前。我激動地問加都是否卡格博峰，加都笑了：“這是太子雪山的‘夫人’緬次姆。”緬次姆和她的“夫君”一樣變幻莫測，一會兒露出容顏，一會兒又躲進層層云霧當中。神瀑上面是不能騎馬的，我只好在中途下了馬，背著攝影包，向前面的峽谷深處走去。
　　秋末冬初的日子里由于沒有暴雨和泥石流，正好是轉經的最佳時間，通往神瀑的路上經常有藏族人走過。不用導游和別人的指點，通往神瀑的路非常好辨認：上山從左側的路走，下山從右側的路走，這樣就算沒有壞了轉經的規矩。我一個人獨自向前走，對面不時地走過幾個藏族人，有的是一人，有的是一群。隊伍最龐大的是來自四川巴塘縣，竟然有43人。他們租了一輛大卡車從四川開到飛來寺，先內轉神瀑，然后再大轉，計劃從西藏芒康回巴塘，這一圈大概需要十四五天。
　　轉經的路是神圣的，走路的時候相遇的人不管認識不認識都不停地向我道：“扎西得勒！”有一個藏族老先生還為我跳起了藏族舞蹈，我詢問他來自何方，他回答來自西藏那曲。西藏那曲我去過，到梅里大致開車最快也要5天，何況他是從西藏那曲走到德欽來的。路上就走了20天，轉經15天，回到那曲就已經是深冬了。他自豪地跟我講起去年去岡仁頗齊轉山的經過，好像一去2000里卻像到鄰居串個門一樣容易。我以為他是轉經年齡最大的人，他說他昨天在路上遇到一位84歲的老太太，遇到年齡最小的是母親懷抱的4個月的嬰兒。
　　在通往神瀑的道路上有許多藏族人留下的衣服、首飾，還有用石頭搭建的三角房子。同行的藏族朋友告訴我：這是他們靈魂的家，雖然他們離開了神瀑，但他們的靈魂已經永遠留在了這里。神瀑的路一直是上升，我背著十幾公斤重的攝影包，體力感到有些不支，沒想到朝圣的路這樣艱難。旁邊的藏族女孩主動送我一根拐杖，還要幫我背攝影包。看著藏族姑娘如花的笑臉，我的心被深深地震撼了。經過4個小時的苦旅，我終于看到了山坡上放牧的神羊，這些神羊是藏民給神山的供奉，直覺告訴我：神瀑到了。
　　神瀑是在山峰上灑下的雨霧，按藏族人的說法：雨崩瀑布是卡格博神從上天取回的圣水，不僅能占卜人的命運，而且可以消災去難。誰的身上灑上了雨霧，誰的來世就會榮華富貴，福壽綿長。我們是過今生的，而藏族人關注的卻是來世。我當然不會放過如此神圣的機會，在神瀑的水中順時針穿梭了三個來回。奇怪的是從山崖上落下的水滴打在人身上并沒有渾身濕淋淋的感覺，倒像是撲面的雨露讓你感到心曠神怡。在神瀑的下面整個是一個藏族時裝和首飾的博覽會，不少朝拜的藏族人把衣服和首飾包括一顆心都永遠地留在了神瀑腳下，因為神瀑是離梅里雪山最近的地方。原來，我是不大相信來生的，看到他們虔誠的獻祭，我開始相信一定有個東西叫做來生。
　　在下山的路上巧遇一隊從四川理塘縣來這里轉山的。隨著他們的隊伍，我向山下走，一直走到神瀑峽谷的出口。他們今天的任務已經完成，就在下雨崩的白塔旁邊也就是阿青布家的前面搭起三個帳篷。拿出兜中的干糧，打一壺溪水燒開酥油茶。哪里有他們的帳篷，哪里就是他們流動的家。我跟他們一起喝酥油茶，聊天，看看天色不早，我就一個人背起攝影包向雨崩上村走去。今天我的計劃是住在上村，明天一早去通往笑農大本營的路上拍攝。別看雨崩下村到上村只是過一條雨崩河，但上上下下的道路十分難行，大致要走一個小時。尤其是藏族人習慣早早出行，過河的路上已經沒有一個人影。望著密密實實的灌木叢，我有些害怕，體力也有些不支：畢竟已經從海拔3000米爬到了4500米，不由得站在一片開闊地帶累得喘氣。約莫過了20分鐘，從小路的深處晃出一個人影，我趕忙握緊手中的木棍，心中祈禱可別是壞人。人影近了，原來是土登。土登看到我的窘境，不由分說就搶過我的攝影包。身上少了十公斤東西，頓時感到輕盈了許多。不過到底是在高原上走路，又有了一天的體力透支，走了沒有幾步就感到氣喘吁吁。我哀求地看著土登，他沒有停下來等我，而是像沒事人一樣繼續前行。我只得跟著他一直走到上雨崩村頭。到了村頭的小賣部，我二話沒說坐在木椅子上不起來了。
　　這次的住宿地是上村的村長家。別看這個村子離城市遙遠，卻保留了原始共產主義的雛形：旅游者騎馬和吃住是挨家輪換的，吃按點菜價格算，住一律20元。不過，這家今天生意興隆，簡直像一個小聯合國：14個中國朋友分別來自深圳、大連、福州、北京、上海；4個外國人中竟包括一名以色列人！大家在村長家的客廳里談天說地，別看電燈的光亮像一個螢火蟲，但絲毫不影響人們聊天的熱情。來自上海的小孫今天去了笑農（梅里）大本營，看到了停放過登山隊尸體的小木屋，說什么也不敢一人獨自睡覺，四處哀求大家跟他同屋。其實小孫的顧慮是多余的，今天村長家的18張床位全部客滿，連來自拉薩的藏族導游土登都沒有床位，只好在村長家的客廳湊合了一宿。
　　終于看到梅里雪山的日出
　　第二天一早，我們早早地起來看日出。如果說飛來寺是觀看梅里十三峰日出的最佳地點，那雨崩村就是觀看緬次姆日出的最佳地點。大家閨秀的緬次姆遲遲不愿露出自己的容顏，青色的浮云給她的面龐似乎披上了一層面紗一樣。不過，緬次姆大約知道了我們對她的虔誠，終于露出了笑容。如果說卡格博的面容是堅毅的，充滿了陽剛之氣；緬次姆的面容就是俊秀的，滿含著柔情。
　　由雨崩上村向笑農大本營方向是風景最美的一條路，我們沿著林間小路走著，路邊的樹葉已經紅黃相間，配著綠色的草甸、白色的雪山真是一幅印象派的天然畫卷。對面的吉瓦仁安峰安詳地看著我們，讓我們看到雪山溫順的一面。其實，最早的登山活動都是從明永冰川開始的，1991年才啟用笑農大本營，沒想到這個大本營竟成了登山一族的滑鐵盧：從這里出發的人不僅沒有一人成功登頂梅里雪山，而且已經有不少人永遠長眠在雪山的懷抱。
　　因為上次沒有看到梅里日出，所以我們又回到了飛來寺。吃著梅里山莊里的牛干巴火鍋，大家想起了雨崩的苦日子，都有說不出的感慨。我們回來的時候正當落日熔金的時刻，太子十三峰籠罩在一片絢爛的晚霞里，竟少了幾分剛毅，多了幾分陰柔。不可想像，這樣的雪山還會吞噬攀登者的性命。晚上，想像中的一輪圓月沒有出現在我的視野里，我不禁對明天是否可以看到日出打了一個問號。
　　梅里的日出時間照例是7點40分。7點15分，我被上海小伙子的叫聲驚醒，收拾起照相器材就直奔前面的屋頂。屋頂上已經聚集了一幫人，大家都在選擇著有利地形。沒想到最好的地形卻被日本一家電視臺的人占了。我想：恐怕今天是不會看到梅里日出了。因為在當地藏族人中間流傳著這樣一個說法：因為日本人曾試圖征服梅里神山，梅里雪山在曾經試圖征服它的人面前是不會露出真容的，因為他們的攀登驚擾了神仙的好夢。所以，冒犯神山的人注定要成為神山的祭品。無論當時天氣是陰是晴，只要有日本人來到就立刻云遮霧罩，有時還會降雨降雪。
　　等待也是一種享受，享受的就是這種憧憬的過程。7點45分，第一縷紅色的朝陽打在卡格博的山尖上，緊接著，從上到下一縷縷地從山尖走到山底。白色的梅里十三峰終于全部露出了真容。僅僅幾分鐘的時間，太陽好像同大家開了一個玩笑：先是絢麗的紅，再是華貴的金，最后是透明的白，連綿的雪峰露出了白雪皚皚的山頂，讓期待的我們在震撼中流出了熱淚。梅里的日出是那種動人心魄的美，這種震撼的感覺化作抑制不住的熱淚，我真想大聲呼喊：“梅里，我來了。”
　　我終于如愿看到了梅里雪山。