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“瞎驢”闖天下之驢行內蒙

　中國·內蒙古·· 發(fā)布:1002975　最后更新:2008/5/31　人氣:統(tǒng)計中...

　　攥著汗津津的火車票,費了吃奶的勁,幾經(jīng)搏斗，我終于從北京北站擠上了開往呼和浩特的列車。心里那個激動啊，多虧了那位臨時退臥鋪票的大姐，確切地說，應該多虧了她那死活要在北京多玩幾天的寶貝兒子。否則，我必定會被售票廳里大學生暑期“串聯(lián)大軍”的滾滾洪流淹沒的。

　買臥鋪票其實很奢侈。沒有空調的車廂在十點陽光的烘烤下就像大功率運轉的微波爐，車頂上的風扇在簡陋的列車里純粹是“藝術擺設”，人呆在鋪位上像爐架上的烤肉，滋滋的往外冒“油”。只有坐在車窗邊才能感到些許涼意。這趟昨天從通遼開出的“草原風情號”列車，晚上8：10就可以到達呼市，上床鋪睡覺倒顯得多余了。

　車上內蒙人居多，單從體形上看就一目了然：不論男女老少，個個顴骨突出，膀大腰圓。說話也有特點，內蒙人說普通話，帶著濃重的鼻音，并且尾音發(fā)的是第一聲，即陰平聲。聽他們聊天，深沉語氣的背后，感覺充滿了疑問和好奇。

  　眺望窗外，炎炎烈日下，一例是北方常見的景致。高高瘦瘦的胡楊林外，是成片青蔥色的玉米地，其間夾雜著幾株高昂著黃燦燦臉盤的向日葵，煞是好看。記起了小學課文對向日葵的描述，不曾想過了這許多年，今天才見到實物。

  　 15：27，列車駛抵大同。這里是世界歷史文化遺產(chǎn)----云崗石窟的所在地，可惜走過路過，只能錯過。

    　16：26車到豐鎮(zhèn)，站牌開始用蒙漢兩種文字書寫，算是進入內蒙古境內。窗外的地形開始有了起伏，陸續(xù)出現(xiàn)了連綿的山脈。但和南方的群山不同，這里的山上沒有茂密的樹木，只覆蓋著低矮的小草和灌木。山崖斷層處，露出黑色的巖土。遠遠望去，座座山峰像塊塊不規(guī)則的海苔蛋糕，而山上星星點點的牛羊就是灑在蛋糕上的葡萄干了。難以想象，就在這“海苔蛋糕”下，蘊藏著極為豐富的煤、鐵、鈮、鋅、金、銀、芒硝、稀土等一百多種礦產(chǎn)資源。

  　列車準點到站，出站口人頭攢動，可我一眼就找到了那個伸著鵝脖子的腦袋。心有靈犀啊，伊人也看見了我。憧憬著上前來個深情的KISS，最不濟也要個熱烈的擁抱，兩個月的期盼，總算見到了我的“小龍女”！她卻微笑著扭扭身，遞上了手中的酸奶。嗬！老夫老妻了，還不好意思呢！

呼和浩特印象

   　蒙語中“呼和”是青色的意思，“浩特”是城市、城鎮(zhèn)之意，故呼和浩特又名“青城”。而做為內蒙古首府的呼市，卻和其他國內大城市沒有太大的分別。寬闊的街道上車水馬龍，繁華的商店鱗次櫛比，鄂爾多斯羊絨衫、蒙古王酒的廣告牌撲天蓋地，各色商品琳瑯滿目。路人也都是漢人裝束，沒有預料中的蒙古袍和那別在腰間的蒙古彎刀。只有滿街的獸醫(yī)獸藥店和偶爾出現(xiàn)的彎彎曲曲的蒙古文提醒我們，已身在塞外。

  　呼市的公交倒是個特色。車不燒汽油，用的全是天然氣。每輛公車的尾部都藏有天然氣罐，因此車上嚴禁吸煙；報站名，先用蒙語來一遍，然后再播普通話。蒙語語速很快，同樣是陰平的尾音，聽起來極象日語。據(jù)說有人專門考證過蒙語和日語的發(fā)音，發(fā)現(xiàn)很多一樣或是相似之處。早耳聞日本人是中國人的后裔，原以為是武老大的種（嘿嘿，武家的不許扔西瓜皮，臭雞蛋也不要，都是網(wǎng)絡惹的禍。），現(xiàn)在想來卻是蒙古人的子孫。蒙古名族是英雄輩出的名族，蒙古后代是成吉思漢鐵木真的后代。只是南橘北枳，幾個不肖子孫流落到了那個鳥地方，從品行到身材都完全變異了。

昭君墓

   　昭君墓是呼和浩特最著名的景點。老婆沒興趣。沖著昭君“四大美女”之一的名頭，我權且當回“獨行俠”。

  　昭君墓座落在呼市的大黑河畔。一馬平川中，遠遠就可望見絳紅色的圍墻里面，巍峨屹立著的封土堆，其上芳草萋萋。入口處，仿古門闕相對矗立，塔形門闕雙檐雙出。漢例，雙出的門闕是僅次于漢朝帝王陵寢形制（三出）的高規(guī)格墓葬建筑。可以想見當?shù)厝藢φ丫耐瞥纭?span style='DISPLAY:none'>[旅游聯(lián)盟2018/10/27提供：旅游資源大全，免費旅游交易平臺，旅游社區(qū)，旅游軟件，www.sportsemperor.com]

    　通往封土堆的墓道前照例立有牌坊，卻是現(xiàn)代建筑。上書“青冢”。據(jù)說每年“涼秋九月，塞外草衰”之時，唯有昭君墓草色青青，于是便有了所謂的“青冢擁黛”。墓道兩旁，有奔馬、走駝等富有內蒙古地方特色的石獸護衛(wèi)在側。中間是王昭君和單于呼韓邪策馬并騎的青銅鑄像。馬上的昭君英姿颯爽，和呼韓邪相視而笑，一副恩愛甜蜜的神情。這應該和曹禺歷史劇《王昭君》里的形象是相吻合的。劇中的昭君是個深明大義，有膽有識的巾幗英雄。她自愿遠赴胡邦和親，化干戈為玉帛,為名族團結做出了不朽的貢獻。銅像底座有董必武的詩曰：“昭君自有千秋在，胡漢和親識見高。詞客各攄胸臆懣，舞文弄墨總徒勞。”

    　但史實似乎并非如此。史書載，昭君所謂的 “自愿”出塞，是因不堪忍受“數(shù)歲不得見御” 而忿然對漢帝作出的反抗。邊境安寧，“數(shù)代靖兵戎”的和平景象亦應歸功于當時漢室的強大和所采用的懷柔扶邊政策。而昭君，從此遠離故土，夫喪后又被迫按匈奴的習俗嫁給其夫的大兒子，整日郁郁寡歡，懷抱琵琶哀訴思鄉(xiāng)之情。作為皇帝手中的一粒棋子，她終究是政治婚姻的犧牲品。

   　對昭君的出塞，眾說紛紜。

   　俺們既非文人也不是歷史學者，孰是孰非不敢妄言。不過私下以為王安石對昭君的評價比較公允。半山先生以為，出塞和親，對昭君自身而言是個悲劇，但又何嘗不是其人生價值的一種體現(xiàn)？而昭君的價值，眼前歷經(jīng)千年的墓葬就是最好的見證。

    　墓道盡頭，拾階而上，可至封土堆頂。石階兩旁，可見石碑數(shù)座，一字排開，皆書“漢明妃之墓”、“王昭君之墓”之類。碑石或立于清代，或立于民國，或立于現(xiàn)代，不一而足，大有相互攀比之勢。這未免有失偏頗。遠道而來之人如我輩，實在弄不明白到底哪座算是真正的明妃墓碑，或者哪座都不是。立碑沒問題，但都寫成墓碑體就貽笑大方了。碑文可以記事敘文，即使是抄錄歷代文人墨客的詩詞，與之相比，也更有紀念意義。

    　登臨山頂，有碑亭雄踞中央。亭中石碑挺立。碑體正面是昭君的影雕，背面書“大德”二字。算是后人給這位境遇悲涼的美女的最終評價。

  　游完全程，20分鐘。35元的門票？！打劫啊！來人！把呼市旅游局物價局的局長統(tǒng)統(tǒng)拖出去重打四十大板！

大召

    　大召，蒙語叫“伊克召”，大廟的意思。呼和浩特曾經(jīng)有許多召廟，又稱“召城”。大召始建于明萬歷年間，是呼市最著名也是最大的藏傳佛教寺廟。雖是喇嘛廟，但除了大殿是藏漢喇嘛廟形制外，其他的主體廟宇建筑還是漢式布局。從寺門開始，依次是天王殿、菩提過殿、大殿。

　   寺門是天王殿的組成部分，左右簇立著雄雌臥獅，典型的北方石獅造型。和南方獅子的靈動活潑不同，相形之下，北方的石獅古樸端莊，威嚴中透出剛猛。寺門檐底湛藍的匾額上，遒勁的草書體寫得龍飛鳳舞，分明是“九邊②第一泉”五個大字。

    　這里面有個典故。原先寺前有口玉泉井。相傳康熙帝御駕西征噶爾丹叛亂，凱旋回師，途經(jīng)此地，正值酷暑，人困馬乏，干渴難奈。這時康熙的坐騎奔到大召前面，奮蹄刨地，一泉立現(xiàn)，手下親隨的八匹馬也紛紛效仿，共刨出九眼甘泉，立解軍隊困頓。康熙龍顏大悅，親封為“御泉（玉泉）”。其中第一眼的泉水更是清冽甘甜，被譽為“九邊第一泉”。今玉泉井已不復存在，只有牌匾和不遠處的八處泉眼驗證著這段神奇的傳說。

    　天王殿的回廊，一半成了旅游紀念品商店，另一半供奉著菩薩和經(jīng)書。菩薩到了內蒙也面生起來，連遇佛就拜的老婆都不太認得。好在來旅游的團隊很多，我們逮住舉旗子拿小廣播的就跟著往里走。
　
  　菩提過殿里最引人注目的是過道中間金黃色的大轉經(jīng)筒，一人多高，兩人才能合圍，擱在被磨得油光蹭亮的木架上，金光四射。轉經(jīng)筒里放的是六字大明咒經(jīng)卷，順時針轉一圈轉經(jīng)筒，就代表念了一遍經(jīng)文，這叫“轉經(jīng)”，是藏傳佛教信徒每天必做的功課。雕刻精美的轉經(jīng)筒在教徒眼中是神圣的佛教信物，于我們看來，亦是不可多得的藝術珍品。被推動的經(jīng)筒轉得飛快，發(fā)出眩目的光芒。虔誠的信徒神情肅穆，眼眸里倒映出的光亮，久久不泯。在他們的心目中，這束希望之光，將永不熄滅地照亮他們將后的道路，直到生命的終點。

  　過殿左邊是閻羅殿，右邊供奉的是主宰凡人壽命的菩薩（忘了叫什么殿）。生和死，如此不可調和的對立，在這里卻僅一線之隔。然生死輪回，在佛學里本就是個正常不過的循環(huán)。這樣想來，菩提過殿的結構也就不足為怪了。

　    殿堂里通風采光條件不好，幽暗中彌漫著濃重的藏香味兒。透過繚繞的煙霧，高踞佛壇之上的菩薩塑身和懸掛著的唐卡隱約可見。中土佛家造像大都正襟危坐，遍體金身，慈眉善目間流露出佛的莊嚴；而藏傳佛教的菩薩們卻有著鮮明的民族特色，他們披著白色或是藍色的哈達，或騎驢，或騎馬，個個手舞足蹈，周身五彩斑斕。燭影朦朧，影影綽綽間，神像面目尤為猙獰可怖。導游介紹，那是意在震懾住妖魔鬼怪，對信徒們卻同樣是救苦救難，有求必應的。唐卡色彩繁雜，圖案似乎多以佛教人物和故事為藍本，看不懂，卻都是明清時期的文物。跟著老婆頂禮膜拜了一番，為了這些讓人敬畏的神靈，也為了藏傳佛學的神秘和博大精深。

    　大殿的前半部分是經(jīng)堂，后面是佛殿。經(jīng)堂是喇嘛們念經(jīng)做功課的地方，不容游客踏足。尾隨著眾人繞至經(jīng)堂側面，有導游指著帷幕后的木雕大椅講解，說此乃當年清太宗皇太極坐過的龍椅云云。正想湊上去看個究竟，又有游客涌來，該隊的導游說這是康熙坐過的。于是，兩眼茫然，一頭霧水，隨即落荒而逃！

  　佛殿是全寺的精華所在。藏傳佛教正殿供奉的是三世佛。居中的是現(xiàn)在佛釋迦牟尼，它通體純銀，外層鎏金，這就是著名的銀佛，故大召又稱“銀佛寺”。現(xiàn)任佛祖的兩旁分別是前世的藥師王佛和后世的阿彌陀佛。此外還有黃教創(chuàng)始人宗喀巴、三世達賴、白綠度母等塑像。佛像前，兩條碩大金龍平地騰空，昂首向上，張牙舞爪，爭搶中間的龍珠。“二龍戲珠”本不稀罕，但大召雕龍用的材料卻是紙漿，雖歷經(jīng)數(shù)百年而不毀，確是奇跡！昏暗的佛殿內墻上繪滿圖畫，這是作于清光緒年間的壁畫，雖然經(jīng)年煙熏火燎，看不到繪畫本身，但仍能看到紅、黑、藍、綠等各色線條，顏色鮮艷如初。據(jù)說用的都是天然礦石磨成粉末制成的顏料。銀佛、龍雕、壁畫并稱“大召三絕”。大召緣此成為漠南名寺。

五塔寺
　
　   五塔寺和大召只隔著一條街，喇嘛們建議我們順道徒步前往。昨晚呼市下了場罕見的大雨，我們只能在水溝縱橫的煤渣小道上蹦跳著“穿越”。大約15分鐘后，我們拐進一條商業(yè)街，五塔寺赫然在目。

    　但見緊挨著圍墻的長方形高臺上，聳立著五座小巧玲瓏造型別致的方塔。中央方塔有七層，四隅之塔五層，皆覆蓋著琉璃磚瓦，精美絕倫。五塔錯落有序，結構嚴謹，布局和諧。站在對街，五塔美景剛好能容入取景框。就在我給老婆對焦時，一只拉著滿車香瓜的毛驢慢悠悠地踱進鏡頭。小毛驢渾身栗色毛發(fā)，只有四蹄雪白，長長的耳朵支楞楞地立著，大眼睛忽閃忽閃的，比黃胄筆下的兄弟們還要精神！老婆樂顛顛地拉著我和毛驢一起合影，美其名曰：驢友一家親。

  　既然五塔已一覽無余，買票進門倒不如逛街購物！在民族工藝品商店里，我挑個把帶羊角的蒙古刀，10元。老婆買了幾種奶酪，20元。剛好對抵了門票款。意猶未盡的老婆，逮住花花綠綠的蒙古族服裝不肯撒手，非要來回“蒙古妞”秀秀。看著她喜滋滋地面對鏡頭的樣子，聯(lián)想起伊在張家界扮土家女的經(jīng)歷，真擔心她有渴望成為少數(shù)名族婦女的“心理障礙”。

吃在內蒙

  　蒙餐里羊肉無可爭議地成為主食，特色菜有手扒羊肉、烤羊腿、蒙古烤羊排等。同樣是羊肉，烏珠穆沁草原出產(chǎn)的肥尾羊的肉才是極品。當?shù)厝藨蛘f，肥尾羊吃的是“中草藥”，喝的是“礦泉水”，拉的是“六味地黃丸”。這種純天然的綠色羊，肉質細膩鮮嫩，沒有膻味，入口香甜，被譽為“肉中人參”。

    　手扒肉做法充分體現(xiàn)蒙古族人的豪爽性格：先把全羊放血剝皮，剁成若干大塊，然后連筋帶骨地放入大鍋燒煮，除了放他們稱作“大料”的藥材和鹽巴外，不再使用任何佐料，也不采用其他的烹調方法，熟透后直接盛在直徑少說也有50公分的盤子里，上桌。

　    烤羊排，必定要用選肥瘦相間的肋排，這樣烤出來的肉才能質嫩味鮮，肥而不膩。一客烤羊排，小份的，也要30元左右，這樣的價格在牛羊遍地的內蒙算是昂貴的了。除此之外，還有烤羊脖、烤羊背、烤羊腰、烤羊尾．．．．．．，這些賓館大飯店餐桌上的常客，是蒙餐里的“陽春白雪”，當然價格也是不菲的。

  　平民化的“下里巴人”也有，叫羊雜，只有在小巷深處里才能找到它的身影。四王子旗的羊雜是最負盛名的，羊肚、羊腸、羊肝等混在一起，加進辣椒油，擱上香菜，沖入沸騰的羊骨高湯，那味道，嘖嘖！口水下來了！

    　莜面也是內蒙著名的特產(chǎn)。莜面的成分其實就是燕麥粉，營養(yǎng)價值很高，是糖尿病和高血壓病人的食療佳品。但私下以為莜面應當和其他食物一起烹調，否則索然無味。在呼市莜面館比比皆是，均提供莜面魚、莜面灌腸、莜面餃子等莜面食品。

走進草原

    　從呼和浩特到錫林浩特每天只有一班火車，夕發(fā)朝至。

   　“瞎驢”重又攜手出游，我們的喜悅之情溢于言表。老婆拉著我的手，斜靠在車窗旁，悠閑地看窗外掠過的風景，時不時歪過頭來發(fā)問，答不上來，她就會開心地笑起來，小女孩兒似的。夕陽西下，落日的余輝暖洋洋地照進車里，照在身上，把一切染成橘黃，很明郎的顏色，仿佛我此刻的心緒，溫馨浪漫。天各一方的離別，讓我們的心彼此貼得更近。

   　我們此行的目的地西烏珠穆沁大草原，是內蒙最好和面積最大的草原，位于錫盟（錫林郭勒盟簡稱）的西烏珠穆沁旗，素有“天堂草原”的美譽。

　   第二天7：35，列車駛入錫林浩特站，聽說離營地蒙古汗城還有三個多小時的車程，我們馬不停蹄地換乘上旅行車。車子沿著貫穿錫林浩特的省道急弛，不一會兒，我們就觸及草原的邊緣。裸露的黃土，被圍欄圈了邊界的黃綠色草場，三五成群的牛羊和稀疏散落在草場上的土坯房陸續(xù)映入眼簾，典型荒漠草原的景象。用柵欄囤起來的牛糞堆，碉堡般墩墩實實地擋在房子前面。牧民家家養(yǎng)牛，牛糞堆的大小是衡量家庭財富多寡和女主人是否勤勞的標尺。牛糞可是牧民的寶貝疙瘩，草原上沒有木柴，冬天牧民就靠燒牛糞取暖煮奶茶。草原也不通電，房子頂部的風車，是每個家庭的電力來源。司機介紹，草原上風大，風力發(fā)電足夠支持全家的日常生活用電。難怪每個院子里都安裝著巨大的傘形電視接收天線呢！

   　黑色的柏油公路在一望無際的綠色原野中向前延伸，草場的疆界在慢慢擴大，圍欄逐漸消失在視線盡頭，原先瘌痢頭樣分布的草場被錯落生長著深綠色灌木叢的灌木草原所取代。漫山遍野的牛羊游蕩在草原上，這里是它們的“天堂”，有些牛竟憨憨的跑到公路上散步，悠然自得。面對近在咫尺的龐然大物，司機只得放松油門。草原廣袤無垠，沒有交規(guī)可言，而牛卻頂替了交警的位置，成了司機們新的麻煩。

    　一座土山出現(xiàn)在我們視野中，不算高，但在坦蕩的草原上卻顯得突兀峭拔。山頂建有小亭。翻看功略，才知是成吉思汗嘹望山，因當年成吉思汗為尋找丟失的愛馬在此登高望遠而得名。在內蒙，尤其是在草原，成吉思汗鐵木真的地位是無與倫比的，作為神壇上的偶像，幾乎家家戶戶都掛有他的氈畫，被世世代代蒙古人尊為圣主。

    　突然急剎車！“快看，蒙古馬群！”，經(jīng)驗豐富的司機指著前方。遠處，一大群黑點狂奔而來，飚起漫天塵土。“你們真幸運呢，這么大的馬群，現(xiàn)在很難見到了！”，司機掩飾不住的興奮。說話間，矯健的駿馬馳騁而過，馬蹄翻飛，蹄聲隆隆，鬃毛飛揚，倜儻灑脫。剽悍的神駿奔至山腳停下，山坳里有個“淖兒”③，馬匹在牧民長鞭的驅趕下圍攏了喝水。數(shù)數(shù)足有二三百匹模樣，場面蔚為壯觀。“馬兒啊，你慢些跑，慢些跑啊．．．．．．”，欣喜的我們趕緊溜下車拍照。

   　車子復往前行。一塊寫著“草原情”的大石頭從車窗旁閃過。那是北京知青留下的紀念品。當年知青們在此蹉跎歲月，留下了他們的血汗淚水和青春年華。老鬼，著名作家揚沫之子，就曾在西烏旗的巴彥孟和牧場插隊，《血色黃昏》是他對這段生活的記錄和思考。其實不必抱怨什么，上天是公平的，那個荒唐的年代不止帶來貧窮和苦難，他們收獲的是難得的人生閱歷，這是屬于他們這一代人的可貴財富。

　   司機告知，我們已進入了草甸草原。放眼望去，藍天白云下，滿目青翠的牧草，遍地肥碩的牛羊。果然是“天蒼蒼，野茫茫”。不過牧草的高度僅能及膝，見不到“風吹草低現(xiàn)牛羊”的景象，未免有些遺憾。但蒙古包的出現(xiàn)，引得我們重又歡呼雀躍。不知何時開始，在我們腦海里，蒙古包成了遼闊草原的象征。潔白的蒙古包扎在草原深處，如同顆顆點綴在碧氈上的明珠，散發(fā)出迷人的異域風彩。

   　蒙古包邊上的敖包同樣富有草原風情。敖包，“石堆”的意思。一首《敖包相會》唱遍大江南北，膾炙人口，至今不衰。情意綿綿的歌詞傳遞著真摯質樸的情感，曾打動多少的癡情男女。但敖包卻并非如我們想象，是熱戀情侶談情說愛的地方，實際上敖包是蒙古族人的祭祀場所。每年農歷五月十三，正值草原水草豐美，牛羊肥壯之時，也是“逐水草而居，隨日月生息”的馬背民族隆重祭祀敖包的日子。附近的牧民會紛紛聚集在敖包前，擺上羊肉和奶制品，乞求風調雨順，牲畜興旺，吉祥安康。

    時已中午，蒙古汗城的金頂大帳已遙遙在望。車子再次停下，兩位盛裝的蒙古族姑娘笑吟吟地迎上前來，一位手捧著純白的哈達，上托銀制酒杯，杯里盛著滿滿一碗的馬奶酒，面對我們放聲歌唱，另一位手拎銀壺侍立在旁。這是蒙古族歡迎客人的“下馬酒”儀式。高亢的歌聲，濃郁的酒香，熱情的蒙古人，讓從不飲酒的我豪氣頓生，接過酒杯一揚脖，干了！

    　被老婆拽著去看路邊的“搏克”石雕。搏克，蒙古式摔跤也。西烏旗又稱為“搏克之鄉(xiāng)”，是常出跤王的地方。仰望塑像，三個魁偉的蒙古男子抱著站在一起，脖子上飄揚著五顏六色的彩帶。亮晃晃的陽光照在臉上，開始頭暈眼花，腳步踉蹌。馬奶酒不到30度，但于我身上反應卻很快。恍惚間似乎聽到了粗獷激越的蒙古民歌，石像也活動起來，我們的蒙古摔跤手，穿上“照德格”（鑲銅釘?shù)钠た布纾劢〉?ldquo;鷹步”搖搖晃晃地上場。糟糕，俺要醉了？！

　    躺下，讓身子陷進草叢。深深地吸口氣，青草香和著牛羊騷味的原始草原氣息撲面而來。花草在風里搖曳，蜜蜂在空中舞蹈，成群的麻雀在周圍覓食，草原鷹在頭頂上翱翔。天很藍，藍的那么純粹，仿佛一塊藍水晶；云很白，白得那樣干凈，就像地上的羊群。沒有嘈雜的人群，沒有城市的喧囂，只有悠揚婉轉的馬頭琴聲，回蕩在這自由的世界。

    　陶醉了，美麗的草原！騰格爾的《天堂》在耳邊回響：“藍藍的天空，清清的湖水，綠色的草原，這是我的家；奔馳的駿馬，潔白的羊群，還有你姑娘，這是我的家。我愛你，我的家，我的家，我的天堂！”