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巴音布魯克之旅

　中國·新疆·巴音郭楞蒙古自治州·和靜發布:1045908　最后更新:2008/4/23　人氣:統計中...

從庫車沿獨庫公路到伊寧大約600公里，今天只是打算走完它的半程，在巴音布魯克鎮住宿一晚。

　　經過火紅的克孜爾亞山，汽車漸漸駛近天山山脈。卻見綠意越來越濃，山坡之上云杉成林，兼披著開滿野花的遍地綠草，牛羊更是隨處可見。行至100多公里處，可見到大小龍池。

　　但是路卻越來越難走，碎石土塊成堆，道路變得崎嶇狹窄。令人驚訝的是，這條路途中有那么多的道班管理，而又終不比中巴公路那樣危險難以修繕，為什么仍然如此破敗不堪？

　　中午在東風煤礦附近的維族村落里吃飯。一個漢族小伙等一碗面等了很久，因為想趕班車，只吃了兩三口。誰想那輛車已經坐滿了，他上不了，只得垂頭喪氣地回來坐著繼續等。那碗面早已收拾掉了，開面館的維族大嬸卻免費給了他兩個花卷和一碗燴菜，此情此景，實是出乎我的意料。當我以敬佩的目光投向那位大嬸，她只淡淡的一笑。

　　簡單平凡的生活中，有時亦能明了人生的真諦，從而行善施德，這不正是她這種人嗎？許多在年已垂老之人身上閃爍的品格，是年青人從來都沒有想過要去做的。

　　翻越鐵里買提達坂（冰達坂）之時，溫度急劇降低，我不得不穿起了長袖襯衫。可怎能抵擋攝氏0度的低溫呢？然而這卻是我所攜帶的最暖和的衣服了。登上達坂穿過近一公里的隧洞時，我禁不住瑟瑟發抖。

　　過了隧洞，夏意蕩然無存。山峰積雪，懸崖峭壁之上冰凍數百米。天山之泉從無數縫隙中擠出，匯成一道道小溪流入花草繁茂的山谷。從山巔上望去，群峰競秀，亂壑爭流，蔚為壯觀。

　　又數十里，所見迥然不同。同是天山腳下，這里是一望無際的巴音布魯克草原。草色濃綠欲滴，原野上三三兩兩散落著蒙古包，每一群正在吃草的牛羊都成千上百，可即使這樣，又怎吃得完呢？

　　生活在這里的人擁有著無比勇敢的血統，他們是蒙古衛拉特部土爾扈特族人，他們是東歸英雄渥巴錫的子孫。

　　17世紀初，衛拉特四部中的土爾扈特人游牧于伊犁附近的草原，時準噶爾部漸強，欲兼并土爾扈特部。土爾扈特人被迫遠離故土，遷居伏爾加河流域。然而災禍始終徘徊不去，土爾扈特人又要面對沙皇俄國的重稅和大量征兵，生活的艱難，使他們的思鄉之情越來越重。

　　1771年，土爾扈特首領渥巴錫汗決心東歸。土爾扈特人殺死監管他們的俄國人，高呼著“我們的子孫永不當奴隸”的口號，踏上了回歸故土的萬里征途。當年八月，在擺脫死死追趕的哥薩克騎兵，順利渡過伊犁河后，終于回到祖國懷抱。八個月的戰斗、跋山涉水、饑寒交迫，土爾扈特東歸部眾由17萬人驟減為7萬人，牲畜更是死亡殆盡。

　　乾隆帝獲悉土爾扈特人歸來的消息后，立即派兵接應，并將巴音布魯克草原撥給土爾扈特人放牧，從此巴音布魯克便和這個史詩般勇敢的民族緊緊地聯系在一起了。

　　天即將黑暗的時候，我終于到達了巴音布魯克小鎮。兩百多公里的路，足足開了11個半小時。

　　吃晚飯時，碰見六個結伴而行的廣東女孩子，她們正等凌晨兩點的車去庫車。我問起有關天鵝湖的事，她們說今早去過了，又說鳥十分不多，湖也很小，并且必須早上五六點鐘去才能看見鳥。

　　早上五六點？那可不太冷了嗎？于是我去天鵝湖的念頭完全打消。
『轉自：中國旅游網　原創： ⊿若有差錯，請來函更正』

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