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走馬清東陵

　中國·河北·唐山·遵化　發布:1044173　錄入:2007-12-4　人氣:統計中...

　從北面飄來厚厚的云層，大雨頃刻間就迷茫了前行的道路，只好把車停在路旁的加油站，在津薊高速公路上，等待著急風暴雨的減緩。從天津出來時，空氣中彌漫著三伏天最后的燥熱，一直陰沉沉的天氣，暴雨帶來了涼爽的氣息，也洗去了拜竭陵寢的壓抑，在還飄著雨滴的暮色中，我們走進了清東陵被人們稱為“圈”的、曾是守墓族人居住的村落。
　　　　
　　夜宿清風
　　　　
　　泥濘狹窄的道路，道路兩旁是在北方農村常見的街巷，街巷口有青年婦女在細雨中招攬游人。在這個陰霾的暮色里，我們的車子成了激蕩人心的期盼，熱心的介紹，親切的引導，還有身后在微風中搖擺的、簡陋的“農家樂”招幌，很難讓人推辭謝絕。但常識告訴我，在沒有進行比較之前，匆忙的決定，接著就是無奈的后悔。看看天色還允許我們在完全漆黑前進行一番考察，婉拒了一再的請求，我們要到靠近景點的地方歇息。

　　　　沒有打聽到村子的名字，但知道了我們已經身處景區之中，村子里還有兩家旅館。一家皇家旅館，四合院的布局，空蕩寂靜，看來沒有什么客人。打開房間，潮氣襲來，雖然領班把一晚的住宿降到了每位二十元，我們還是以沒有電視、衛生間告辭了；清風賓館在景區里算是檔次較高的，也比皇家的蕭條人氣旺了些許，院子里停著幾部車，服務員介紹有幾個畫家在寫生。三人間一百一十元，在我們的心理預期之內，我們家三口用一間。窗外柳枝飄逸，清風回蕩；遠方崇山峻嶺，山巒疊翠，雨中的空氣清新，游弋著山野的氣息，令人心曠神怡。
　　　　晚飯在街口的農家樂小店就餐，看著高于天津的菜價，摸摸不太鼓囊的口袋，怎么也樂不起來。曾以物廉價低，大眾消費的農家樂，在客少車馬稀的夜色里，祭起了宰客的大刀，終因外面飄著雨絲，還有老板那蠻橫腔調，不好在客場挑起事端，簡單的點了幾樣小菜，填飽了肚子。
　　　　夜晚的陵區寂靜神秘，云霧是看不透的天幕。天幕底下，伴著宏偉的陵寢，巍峨的建筑。在圈的粗瓦陋室中，側臥著活生生的現代人。只是為了一睹已經消失的帝王的奢侈，走出溫暖的小窩，千里迢迢夜眠他鄉，借著文化的外衣，仰羨帝王的威儀。誰讓我們還殘留著窺視帝王隱私的好奇心，把昔日皇家禁苑開發成供人們休閑娛樂的風水寶地，真是江山易改，寶地難移。
　　　　女兒在翻閱著剛從樓下買來的“清東陵簡介”，剛剛交待她一項任務，明天的游覽就不請導游了，有她全程負責解說，這不，正在臨陣磨槍，試圖明日發光。
　　　　窗外傳來幾聲狗叫，洪亮而又充滿野性，不是家養的寵物，好久沒有的感受，在田野里長久地回響，引來了遠方同類的響應。
　　　　清東陵位于河北省遵化是馬蘭峪西，是清廷定鼎中原后開辟的兩大陵區之一，始建于順治十八年（公元1661年），經過二百多年的經營，到清滅，形成我國規模龐大、體系完整的帝王陵墓群之一。據傳說，清東陵的選址有其偶然性。順治帝在一次狩獵中，無意中來到燕山山脈昌瑞山下，看到這里山巒逶迤起伏，水秀石奇，景色迷人，就親自選定為皇家陵址。
　　　　在清朝統治時期，東陵分為前圈和后龍兩個部分。后龍為“風水來龍”之地，從陵后長城開始，北沿承德，西接密云，東達遵化，由外向內分別設青樁、白樁、紅樁各一道嚴加保護。前圈則東起馬蘭峪，西接黃花山，南以煙墩、象山為界，形成一個盆地。陵區以建在景色秀麗的昌瑞山主峰，清朝第一帝順治帝的孝陵為中心，左右排列著景陵、惠陵、裕陵、定陵，以及孝莊文皇后的孝西陵、慈禧陵等十五個皇后、一百三十七個妃子、四個公主的陵園寢。其建筑布局，體現了中國傳統美學觀點和宗法制度的等級。
　　　　陵區的早晨空氣清新，賓館前有的哥攬客，為省卻在各個陵寢之間的勞頓，節省時間，五十元包車游覽全部的景點。
　　
　　　　神道逶迤與雷火殘碑
　　
　　　　根據的哥的介紹，陵區各個景點相距近者三五里，遠的在十幾華里以上，為避免來回輾轉，浪費時間和精力，我們可以從陵區東部開始，逐個觀覽。先到景區的入口處，購置門票，面的帶著我們在樹林和田園間飛馳。
　　　　陵區的早晨是寂靜的，太陽的光芒被厚厚的云層阻擋在天外云霄。遠方，昌瑞山連綿的山峰拔地挺秀，墨綠色的松柏裹覆著山巒溝壑；山腳下，紅墻金頂，神道蜿蜒。每一座陵寢，背后都依托著一座山峰，瞰視著腳下向前延伸的山川；昌瑞山回攏起的山巒，連接起南端的象山、煙墩山，形成一片盆地，陵區就被四周的山巒屏護著，大自然造就了這片風水寶地，皇家的威儀曾壟斷了秀峰吉地，幻想著龍脈靈氣萬古不朽，遺蔭百代，終還是被時間揭開了神秘的面紗，把個皇家禁苑包裝成了文化商業的淘金富礦。
　　　　二郎廟緊挨著售票處，也是我們參觀的第一個景點。據介紹，二郎廟是陵區唯一的一座廟宇。傳說，那年順治帝打獵偶歇此地并把它定為皇家陵寢后，跑馬圈地，遷徒百姓，寺廟道觀概莫例外。眼看著自己的領地被蠶食，二郎神有點坐不住了，利用手中的權利，托夢與順治帝，請求在陵區保留一座寺廟。當然，二郎神也會給點好處，就是保佑皇權天長地久，萬壽無疆。就這樣，神成了權力的附庸，并在統治集團的勢力范圍內有了一席之地。
　　　　出二郎廟乘車往景陵。景陵是中國歷史上頗負盛名的康熙皇帝的陵寢，康熙在位六十一年，親手奠定了中國封建社會的最后一個鼎盛時期——康乾盛世的基礎。
　　　　景陵的神道連接于孝陵的神道，在景陵神道的始端，矗立著康熙皇帝的圣德神功碑亭。好像是清朝規制，只有在位時沒有丟失國土并有所擴張的皇帝，才可以修建圣德神功碑。康熙的圣德神功碑建于雍正三年，但在1952年被雷火燒毀。民間的說法是，康熙在位時自翌天子，并不把諸多神仙放在眼里，多有不恭，惹惱天神，天神降火焚燒圣德神功碑亭，以示懲戒。其實，在那個年代，避雷防火還沒有引起十分的重視，而陵區又多雷雨天氣，把個自然現象拔高到天怒人怨的高度，實在是一種潛流在涌動著自己的力量，引導人們進入宗教的思想軌道。
　　　　但在的哥的帶領下，抄近路七拐八怪就直接來到了景陵的牌樓門前。牌樓至隆恩門之間是寬闊廣場，青磚鋪就，雨浸斑駁，歲月的風刀雕鑿的凸凹不平，已經失去了皇家禁地的恢宏，但從殘破的磚石縫隙之間，透露出歷史的凝重。也許地處偏遠，整個陵寢沒有幾個游人，陰森的殿宇，寂靜的神道，在其間游走，心里總感覺身后漂浮著皇權恐怖的猙獰，令人倏然畏懼。
　　　　景陵地宮尚未開放，在殿宇和空地上留連拍照，以此紀念。
　　　　順景陵神道走出，五對石像生排列在曲折的神道上，為配合“山川之勝勢”，景陵還依據地理形勢，巧妙安排建筑布局，并與神道兩旁的自然沙山相互配合，峰回路轉，神秘幽深，與周邊的環境渾然天成。
　　　　駛入孝陵神道，或坦蕩，或蜿蜒，通向東陵最早營造的陵寢——孝陵。孝陵神道是整個東陵的主神道，其他各陵寢的神道都由它分支。面的時而并行，時而橫越，開車的師傅感嘆道；“別看我們今天在神道上橫沖直闖，如果放在一百年前，就不知道被砍了幾回頭了！”
　　　　為什么呢？
　　　　“清朝陵區是皇家禁地，不準閑雜人員進入，即使守陵的族人，也不可隨意走動：順者發，橫者殺。說的是行人若順著神道走，發配邊疆；橫著穿過神道，那就會被殺頭的。”
　　　　幸虧有了共和，專制的王朝被剝奪了特權，才有了今天我們在昔日神秘的土地上自由的穿行，又不至于被皇權酷吏扼殺我們窺探深宮皇族的好奇心。
　　　　師傅把汽車開得飛快，說是要趕在十點半之前到達孝陵，因為那里有祭祀大典表演。遠遠的就聽見了鼓樂笙鳴，弦管宛轉。皇宮禁衛，華蓋云集，一群現代的農民，為了生計，操起了挎刀長矛，穿戴起蟒袍花翎，日日重復著康熙八年康熙帝躬侍其祖母孝莊文皇后祭奠順治皇帝的歷史場景。
　　　　既是表演，難免懈怠，無精打采的御前禁衛，裝模做樣的文武大臣，給肅穆的陵寢增添了一點娛樂的元素，也給郁悒的游客增加了游玩的情趣。只是苦了躺在寶頂深宮下的真龍天子，天天要經受擂鼓鳴金的嘈雜。也是沒辦法，你從關外進來，金戈鐵馬，喋血廝殺，問鼎中原，樂不思蜀，把個華夏大地當作自己的滿清后院，萬年吉地也不再選擇北風蕭疏的西伯利亞曠野。家鄉子弟本想東陵守墓，混口皇糧吃吃，只是時代變了，皇糧沒了，只好把老祖宗們翻出來，再給遺族老少做點貢獻。
　　　　孝陵是清朝入關第一帝順治的陵寢，也是東陵最早的吉地，規模宏大，體系最為完整。石牌坊、大紅門、圣德神功碑、龍鳳門、神道碑亭、隆恩殿、寢門寶頂，一應俱全。成為清代帝陵建筑的藍本。
　　　　孝陵地宮也未開放，只是在殿堂、陵院間盲目地游走，感嘆一番帝王的威儀，閱讀時代的興衰，滿足心底里窺視的欲望。

『轉自：天涯社區　原創：wydkj ⊿若有差錯，請來函更正』