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行走在桑科草原

　中國·甘肅·甘南·夏河發布:105478　最后更新:2007/10/17　人氣:統計中...

　　5月14日，夜間又下了一夜的大雪，住在溫暖的旅舍里我毫無察覺，早晨起來周邊一片白茫，融化了的雪水沿著屋檐滴滴答答地往下滴落，已經升起很高的太陽放射著耀眼的光芒，溫暖著游子的心房。由于地圖的失誤，以為今天只有80公里路程，所以等到出發時已經是9：30分了。

　　從若爾蓋到朗木寺要穿過松潘濕地，沿途由于修路及雪后初融的關系泥濘異常，一路騎行只能打到最省力的登山檔，在泥地中歪歪扭扭的前進。除了大型越野車和工程車外，早晨幾乎碰不到其他車輛，摩托車在道路上根本不能前進（當然可以從草地中穿越）。若爾蓋大草原確實美麗非凡，一望無際的翠綠原野向遠處的雪山蔓延，大地上點綴著成群的牦牛和羊群，中間散在著點點牧包，有黑有白，彪悍的牧人悠閑的騎著大馬，在寬廣的草原上信馬由韁，腰邊的藏刀顯示著力量與自信，草原藏民確實具有男子漢的氣魄。

　　我全身被濺起的泥漿涂滿，在烈日的照射下很快就干痂變硬，整個人就象個兵馬俑，中午太陽變地熱辣起來，可是道路依然泥濘，不敢脫雨具，于是沖鋒衣、雨褲、登山鞋組成了一個桑拿浴室，全身已經濕透，外面卻干結得像個兵馬俑。路很難走，早晨有不少得爬坡，到下午13：30才走了40公里，當我從前面司機口中探得到朗木寺還有50公里時我著急了，擔心今天到不了目的地，于是不管3721拼命加速，由于專心于加速，也就顧不上手腕的震傷與行李被震散架的可能了，不知不覺到了二郎山腳下（當地人管這山叫二郎山），到了大草地的邊緣。

　　一路上遭遇2次藏贅的追咬，剛開始非常緊張，但這樣的路面又加上爬山，無論如何都是逃不掉的，只好硬著頭皮當它不存在似的不緊不慢的騎行，一邊騎，一邊心里咬牙切齒地想只要你咬我一口我立即把你地狗頭砍下來。追咬的藏贅一般跟著你狂叫一通，在你腳邊蹭來蹭去，間或咬咬你的行李，象挑徇又象是欺負你，但一般不真咬人，跟隨幾十米后就興趣索然地自行回去了，當然如果有幾條狗結伴地話它們的興致更要高一點，欺負你的程度更要深點，跟隨的路程也要更長一點，這一點我看和人很象。

　　狗之所以不咬我，可能是放出來的狗多數是和人具有交流的天分，天性善良的那種，要咬人的那種酷狗多數還被栓在木樁上。于是我得出規律，遇到藏贅千萬不要慌張，不必逃，但也不能去嚇唬它，只要不理它，該干嘛還干嘛，一般不會有事的。路上我先后7次被藏狗追咬，都這樣安全的渡過了。話說回來，在二郎山腳下天空飄來一朵烏云，然后就是雷聲大作，噼噼啪啪下去黃豆粒大小的冰雹來，一邊是艷陽高照，一邊是雷聲、冰雹呼嘯，高原的天氣就是這么變化多端。

　　我不理它，烏云一會兒就飄到遠處去了，繼續是烈日當空，開始爬山，從草原到山口的路程較短，主要是因為海拔高的關系，下山路就較長了，而且路面又窄又不平，看來川朗公路上這座二郎山是一個最大的瓶頸，好在好像目前正在修建一座隧道，打通后從甘肅方向入川就方便了好多。到紅星已經是下午19：30分了，還有13公里到朗木寺，一咬牙繼續前進，終于在天黑之前看到了朗木寺的燈光，戴著滿身的泥漿和疲憊投入得合倉朗木的懷抱，夜間與一意大利人同住一間，由于很臟并且已經很晚，兩人聊了兩句，分頭就睡，一夜無話，全日騎行93公里。

　　5月15日，以前只是在網上知道一些朗木寺的資料，但說實話我在決定走這條路線之前對朗木寺的名字都沒有聽說過，到底朗木寺是圓是方，是寺廟還是地方，有何典故，有何特點我一無所知，也正是這點，在我獨自摸索朗木寺的過程中，讓我驚訝于它的超凡脫俗與美麗，一種我從未見過的生活展現在我眼前時，我被征服了，我想朗木寺之所以贏得外國驢友的青睞也正在于這種超越凡俗的生活狀態，但隨著他的知名度的發展，道路條件的改善，旅客的增多，這種生活很快就會消失，便利、舒適的現代文明對于當地百姓來說是天堂，但對于從天堂來的客人來說，卻會找不到那遺失已久的家園。

　　我不知該如何評價種情形，讓貧窮的人民犧牲自我去贏得富人的快樂肯定是不對的，但原始的精神家園的消失對于人類來說又何嘗不是一種悲哀呢。懷著一個對未知世界的好奇，我一大早就溜出了賓館，在晨曦中沿著大路毫無目的地前行。街道兩旁店鋪都還沒有開門，吃早飯要等一會兒了，向東一直走到一座小橋旁，看見遠處一只黑豬在小溪中悠閑地啃食，旁邊是溪流沖擊下飛快轉動地水車，按照以往地經驗估計是水力轉經桶，陽光灑在河面上，遠處山坡上莊嚴的聳立著一片雄偉的寺院建筑，裊裊的炊煙從家家戶戶的煙囪中飄出，混合著寺院飄出的燃燒松枝的香味，充滿了單純、圣潔的生活氣息。我信馬由韁地沿著小河前行，看見左手邊有三三兩兩的藏民從一小山上下來，然后走到山腳下一排轉經桶長廊，逐個推動經桶，引起了我的好奇，想知道山上到底是什么。

　　于是步行上山，發現原來山上有好幾座古老的寺院以及一片被封起的松林，虔誠的藏民或五體投地或不知疲倦地沿著寺院轉經，我驚訝于藏民對于宗教地虔信，于是跟隨其中三名老者觀察他們儀式的經過，跟著他們一路進入山腳下一座宏偉的寺院，方才知道原來我到了四川方面的格爾底寺，今天無辯經，喇嘛們顯得很悠閑，各忙各的，一派生機盎然的寺院之晨景象。路遇看門僧人，驚訝于我如何進入寺院，我才知道原來我在不知不覺之中躲過了寺院售票點，對于10幾元的寺院門票我不會吝嗇的，立即掏錢補票。

　　出了大門，到大街上去尋覓早餐，吃了一路的面條和牛羊肉，我非常想吃點稀飯，可是找遍整個鎮子都沒有找到。于是走進lisa的餐館，老板娘不在，大胡子和一伙計在，大胡子還算客氣，給我泡上三泡臺，我要了蘋果派及咖啡，與大胡子有一搭沒一搭的閑扯，順便給他們墻上的花花草草留了個影。

　　lisa突然沖了進來，用我聽不懂的話把伙計和大胡子一頓教訓，不知和我有沒有關系，反正也聽不懂，不管她，她不理我我還不認識她呢。大胡子作的蘋果派味道不錯，焦黃的表皮下包了一大堆蘋果片，好大一個包包，呵呵。吃完早飯到賓館休息，老外已經走了，休息半個小時后繼續游玩甘肅方面的賽赤寺。寺院坐落在一座較高的山坡上，面南背山依山勢蓋起一大片氣勢雄偉的寺院，看上去要比格爾底寺氣勢大多了，但奇怪的是無論是僧人還是香客感覺上都比不上格爾底寺，原因何在？寺院無人買票，我想掏錢還不成，一直走到山上最高的寺院遇見三名僧人，找年紀較大的一名正在喂狗的僧人聊天，知道了一些朗木寺的情況。

　　僧人漢名叫俄行玖美，是寺院的司機，對于我只身騎車游玩頗為驚訝，告訴我曾有兩名老外一直騎車到達我現在的位置，告訴他該處海拔3100米左右，我用gps驗證了一下發現差不多。于是給他們留影紀念，許諾以后一定把在照片寄來。稍息后僧人告訴我去天葬臺的捷徑就在我背后的山上，于是一氣爬山翻越幾座小山包后找到了天葬臺。天葬臺空無一人，經幡在山風吹動下獵獵作響，附近有許多碎骨頭，但未找到骷髏，估計這是珍貴的東西，不會隨意丟棄。一個人站在天葬臺的中央，讓眾多的小旗幟包圍著我，看禿鷹在天空盤旋，就算我一個學醫的心中也有些悸動，想象一個年老的藏民在辛勤、虔信了一生之后倒在這天葬臺上，任大錘把自己粉碎，任蒼鷹叼走自己一生的血肉，我毫無殘酷的感覺，只有滄桑感在心中激蕩，是啊，人從自然而來，又終歸回到自然，無論那種形式的安葬方式，都只是能量與物質的另一種轉換形勢罷了，只要你能長存于世人心中，那你就是永恒的。看完天葬臺，我又到格爾底寺深處的老虎洞、仙女洞去看了一下，出來后時間還早，躲到咖啡館中獨自喝了2小時的茶，發了2小時呆，等到臨近黃昏才慢慢踱回旅館，結束了一天的游玩。

　　5月16日，在此之前的文字是我當時在回家的火車上寫出來的，記憶深刻，以后的文字都是要憑回憶寫出來了，難免會遺漏及粗疏，但總歸是要寫的，只能硬著頭皮寫下去。早晨從朗木寺出發，沿著合朗公路前行，合朗公路雖然也是破破爛爛的，但由于已經修了很長時間了，要比四川方面的路好了很多，有部分路段甚至已經撲上了柏油路面，但灰塵暴大，我戴了口罩，全身蒙起，仍然能感到嘴中的沙礫感，呼出的空氣都是黃色的，把口罩染成了土黃色。在出朗木寺的岔口，碰到交警巡查，碌曲的交警很不錯，一位頭目模樣的警察非常想幫我，讓我把行李放在他的警車上，騎到碌曲后到縣局去找他，我怕事情到時反倒麻煩，謝絕了他的好意，從朗木寺到碌曲有幾個小坡，坡度不大，路程也不長，比較容易騎行，公路大部分是較平坦的石子路面，部分已經鋪上瀝青，速度加快了很多，中午經過尕海，一片高原小湖泊，遠遠的留了個影，也沒有到近處去看看。

　　甘南的草原感覺不如若爾蓋草原有氣勢，大多比較小，有一個一個的小丘格開，也沒有雪山，對于看過大草原的我缺乏吸引力，加上灰塵漫天，我就只顧低頭騎車了，這里有個教訓我覺得應該提一下：在新鋪的柏油路面千萬不要輕易騎行，否則車輪帶起的瀝青夠你忙的，所以在融化的、新鋪的路面上騎行一定要注意是否有瀝青飛濺。寧愿騎泥路，不要騎油路。快到碌曲時碰到比利時車友迎面過來，停下來相互聊了幾句，恰好有個穿得破破爛爛的藏民對我們很好奇，湊上來，老外一看我們就了樂了，非要給我和藏民留影，可能他覺得我們中國人之間外形上的對比差異是一個很好的攝影素材，也就滿足了他，告訴他如果去四川的話還是最好走紅原的路，告辭后很快就到了碌曲，碌曲大街很干凈，但不熱鬧，找了個旅館住下，找了個川菜館吃了頓米飯。全日騎行90公里。

　　5月17日，從碌曲出發后依然是昨天一樣漫天黃土的石子路面，前面比較好騎，到離開合作還有40公里左右時路面變得坑坑洼洼的，加上有爬山，開始難走起來，路邊的甘肅民居和四川的風格迥然不同，多是用黃土夯成的墻壁，一堆一堆集合居住，形成一個一個村落。

　　居民和路人都要比四川方面明顯增多，在過了啊木去呼5公里左右我被一個藏族小伙攔住，我以為又是一個對我好奇的藏民，于是友善的下車跟他打招呼，小伙圍住我上下打量，然后跑過來主動幫我打開腰包拉鏈，我連忙制止了他，客氣地對他說這個不能動，結果他立刻翻臉了，要我拿出錢來，我一聽樂壞了，終于碰到打劫的了，開心啊，我停下自行車，從馱包里掏出了藏刀，準備拔刀一干，想不到那個孬種看到我拔刀就軟了，連看我的勇氣都沒有了，訕訕的說不出話來，我也不再理他，騎車走了。

　　翻過一座小山后來到合作，僅僅下午4點，走了80多公里，合作之后就是柏油路面了，我看時間還早，估算著到夏河70公里左右，到天黑至少還有3小時，接下來的路好走而且下坡，可以一試，于是抖擻精神繼續前進，從合作出來要爬一個大約2公里的山坡，然后就是一路下坡了，合作海拔3000米左右，連續35公里下坡后海拔降低700米，說明坡度不陡峭，沿途都是黃楊樹，看慣了草原，又看到大山和綠樹村莊，感覺真的很好，一路飛奔，狀態越來越好，感覺有無窮的力量，經過前幾天的磨練，我感覺我的力量、耐力、毅力都有所增強。

　　后半段35公里到夏河的路程又是從底海拔向高海拔爬升，又爬回3000米的海拔，但道路很好，沿途村莊很多，景色宜人，放了學的孩子們唧唧喳喳，路邊的小土屋里飄出陣陣柴火香味，一路充滿了人情味，感覺就像回到了家鄉，有一種踏實感和安全感。就算是上坡，我一路也保持在20公里以上的速度，所以到天黑前已經趕到夏河，夏河要比碌曲、朗木寺繁華很多，就是若爾蓋也無法和他相比，到了這里我的聯通手機終于有了信號，可以和家人用手機保持聯系了。全天騎行達150公里，其中70公里只花了3小時多一點。其余80公里反倒要花將近8小時。

　　5月18日，早晨一大早起身就去拉不楞寺，想看看拉不楞寺早晨的景象，夏河鎮西首就是拉不楞寺，兩者已經連成一片，早晨的拉不楞寺香客眾多，象上海以前菜市場一樣大家排著隊圍繞著拉不楞寺的圍墻一圈一圈的走著，稱為轉經，有本地人，也有遠程來到的信徒，遠方來客有的就住在經廊旁邊，每天的功課就是轉經，每一圈至少要有3公里，一圈下來連我這樣走長途的人都感到有點累，他們這樣成年累月不知疲倦的走著，就算沒有感動佛主這種鍛煉就夠他們延長20年壽命了。

　　我買了票跟著一個團隊進入寺院，有小喇嘛陪同講解，對于我這個佛教盲來說參觀就是走馬觀花，外行看個熱鬧，留了一些影，沒有真正感受到其中的真味，還是頗遺憾的，但讓我花時間修學佛學似乎興趣不大，至少在近期可能性不大。參觀完拉不楞寺，到旁邊的甘肅佛學院去看了一下，本來對于佛學院的生活很感興趣，想看看這些學員是如何學習生活的，但門衛不讓入內，只好罷手。出來后到夏河早飯連同中飯一頓解決了，騎車到桑科草原去看看。從夏河到桑科草原也就15公里左右，騎車半小時左右就到了，桑科草原讓我很失望，草原很小，到處是度假村，這個季節游客又不多，我連騎馬的興致都沒有了，看了一眼，就原路返回了。在夏河找到了網吧，一下午泡到網吧里上網下棋去了。

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