行游在千島之國菲律賓，你最好分分秒秒都戴上墨鏡，倒不是怕那奪目的熱帶陽光侵擾，只是這個太平洋上的斑斕島國，實在太像一塊用于信手涂鴉的七彩調色板，截取任意一個時空片段，都有凡高油畫的張揚與明快，叫人血脈賁張。當然，你也可以考慮將墨鏡扔在一邊，瞇起眼睛，把微笑灑在這個色彩絢麗的國度，請你相信，你的回報將是當地人的一串微笑。

　　一場如花似玉的豐收盛宴甜蜜的感覺，從香港飛往馬尼拉的國泰航班上就率先品嘗到了。盡管不屬于最迷你的哈根達斯，味蕾還是禁不住跳起舞來。要知道，這僅僅只是序曲而已，真正甜蜜的視覺饗宴，是在第二天開幕的盧克班(Lucban)豐收節上。

　　馬尼拉以南120公里的青蔥小城，位于圓錐型火山班納浩(Banahau)的山麓。火山休眠時性情溫柔，為小城送來甘冽山泉，但骨子里的激情仍然感染著小城人——每年五月第二個周日的豐收節，當地人準時迎來全世界最獨特的狂歡盛宴、豐收盛宴。第二天一早，經過馬尼拉的瘋狂堵車與熱帶椰林的夾道歡迎，終于抵達盧克班。還沒來得及進城，就被鋼鐵巨人們擠出了馬路。那是一列由鐵皮吉普、鐵皮摩托組成的“花車”方陣，車身堪稱華麗、自由的藝術結晶:車主按照自己的喜好貼上卡通戰士、Q版大眼睛女郎、慈祥圣母、豪華跑車等各式各樣的貼圖，色澤無不夸張，臨了還不忘配上藝術體的文字，諸如“汽車旅館”、“失落孩子的家園”、“火山之鷹”等，用來彰顯車主的個性，或者干脆貼上奔馳、悍馬、寶馬、法拉利等頂級車的Logo，導演一場似真似幻現代版的“丑小鴨變白天鵝”。

　　汽車可以以如此靚麗的姿態上路，以前的大腦里是不曾預設的。要知道，這些聰慧的藝術家都是來趕豐收節場子的，那么，今天的主角豐收節，又該是怎樣的別出心裁、該是怎樣的天馬行空啊?這樣的揣測頃刻間就在眼前展現，瞧，它們來了!盧克班縱橫交錯的街巷花團錦簇，每一戶人家都用最鮮亮的裝飾挑逗著游客的眼球，無論宅院、外墻、棚頂、窗沿，每一處都勾勒著美麗的線條、色塊，出鏡率最高的是團花以及模樣酷似大燈籠的Gabing。長期因“審美疲勞”而變得性格內向的視覺神經頓時亢奮起來，活似公牛撞見了鮮紅。不僅如此，這一位位身著大彩婚紗的巨型“新娘”，渾身上下還散發著神秘而又親切的香氣，于是我湊近一朵固定在窗前、直徑近一米的紫色團花一嗅，天，居然有稻米的清香!一打聽，得到了肯定的答案——豐收節上所有用來點綴房屋的裝飾物，都必須是可以吃的稻米或者果蔬;在當地方言里，豐收節叫做Pahiyas，即“打扮屋子”之意。還是納悶，稻米如何能大變活人，開出嬌艷的花兒來?花了20比索買下幾張秀色可餐的稻米葉片之后，攤主將制作原理和盤托出:先將稻米搗成糊狀，再添入各種顏色的食用色素，隨后用形如葉子的模子一軋，稻米葉片就成型了;將幾十片、上百片葉片串聯編織起來，就有了形狀各異、喜慶吉祥的Gabing。

　　秀色可餐的大HOUSE們輕易將我的視覺神經俘虜:這廂里，綠油油的嫩豇豆門簾輕盈垂落，門簾上攀附著一只只憨態可掬的考拉布絨玩偶，吮著手指的可愛小女孩透過門簾好奇地朝外觀望;那廂里，顆粒飽滿的稻穗被串成各式各樣的喜慶花穗，墜在窗戶或陽臺上，風頭遠遠蓋過了路邊披著蕾絲頭巾看熱鬧的歐洲老太太;抬頭看，由稻穗、茄子、辣椒、黃瓜、蕃茄聯袂拼出的“Pahiyas”鮮艷地占據著每家每戶的墻面;左顧右盼之間，蘿卜蜻蜓、南瓜小熊等奇思異想的自制玩具撲入眼簾，路過的人，十有七八會沖上前去，按下快門、微笑，再微笑。微笑到近乎僵硬的我，終于禁不住誘惑，偷吮食指蘸了一下先前買下的“樹葉”，然后一舔。好家伙，居然還真是甜的!十幾個守在陽臺上看風景的孩子見我這個“老外”如此嘴饞，紛紛大笑起來、風鈴般的笑。他們趴在鮮艷華麗的陽臺上，正在出演一幕不需要任何劇本與臺詞的舞臺劇，那是豐收節最好的舞臺，小演員們眼神清澈，微笑宜人。那一刻，我生出了想要鼓掌的沖動。且行且徜徉，路過一面面朱麗葉的陽臺、一張張跳躍的窗。格子里行行色色的菲律賓人，會因為我端起相機、攝下他們的藝術杰作而雀躍，相機稍稍抬高，把微笑的他們、已經華麗的“畫框”定格——他們才是節日里最美的風景，經過28層過濾的純天然微笑。

　　非常選美，驚艷菲律賓。“草裙”中午時分，導游阿丁盛情邀請我去家中赴宴，主食是用棕櫚葉包裹的米飯，吃起來像嚼果丹皮一樣愜意。隨后一條大號石斑上桌，就著紅酒瓜分殆盡。阿丁告訴我，五月中旬恰是菲律賓一年中三季稻第一季豐收的時節，豐收節的傳統，最初是為了紀念農民守護神San Isidro Labrador而設，早在1583年就已開始，一直綿延至今，菲律賓各地都有慶祝活動，而以盧克班最為盛大。“下午記得去看選美，那才是高潮。”阿丁眉飛色舞地對我說。當笨重卻著實可愛的水牛在盧克班的街巷招搖而過時，游街慶典和選美比賽開始了。象征豐收的菲律賓耕牛，自然要比西班牙奔牛節上的公牛和善得多，隨它們之后，身著霓裳的十五對俊男靚女手牽手魚貫而出——盡管午后氣溫高達36度，盡管節日氣氛幾近沸點，天使們依舊步履輕盈，姿態優雅，就連身邊那些原本嬌艷若滴的七彩房屋，無形中也少了些許顏色。菲律賓多的是混血美女，人口僅僅4萬的小城盧克班，遴選出來的天使們個個令人暈旋。當然，真正讓我癡迷的倒不是她們的身段或面龐，美女們所穿的另類華服已然喧賓奪主，掠奪了我的視線。雖細膩如絲，但絕不是綢緞;雖華貴如金，卻不是綾羅，倒有幾分絲竹的清脆。再看圖案與紋飾，可分為向日葵、孔雀翎、彩虹等十幾種，件件精工細作，頗有幾分法國宮廷的典雅。趁著拍照的功夫，冒昧向其中一位天使提出非分要求——“能否讓我摸一摸……”輕撫之下，竟然是棕櫚葉的手感!阿丁向我翹起大拇指，應驗了我的猜測。他說，豐收節每年都要評出一位Queen(女王)，她的著裝必須是純天然的，才能應和豐收的主題。因此，在當地設計師的大膽構思與穿針引線之下，棕櫚葉、菠蘿纖維、椰子纖維搖身一變，成了廉價而又獨一無二的布料，裁出的華服，無論線條、質感、色塊俱佳，而且絕對環保——或許，可以把它們稱為菲律賓的草裙。天使們并沒有起舞，草裙舞的熱辣節拍，卻已經點燃了每一雙眼睛。果不其然，豐收節的每個符號，都與甜蜜有關。

　　宿霧，航海之殤1521年某個陽光燦爛的午后，在菲律賓中部小島上，一位正在海邊曬魚干的土著漁夫瞥見了地平線上隆起的五艘船，那是就連他們酋長也從未見過的龐然大物。在土著人忐忑不安與好奇的注視下，200多名疲憊不堪、金發碧眼的洋人走了下來。他們的首領名叫麥哲倫;而這個小島，今天的名字叫宿霧(Cebu)。

　　十字架的輝煌逃離喧鬧擁擠的馬尼拉，最好的方式是乘坐菲航班機。三萬英尺高空天高云淡，太平洋上星羅棋布的島嶼散發著翡翠的光澤，一個小時航程之后，菲律賓中部的“皇后之城”宿霧如期而至。據說，大航海家當年發現這片美麗島嶼時，也曾懷有與我相同的心情，望著宿霧湛藍的海水癡癡發呆。只是當時，宿霧尚且與世隔絕，悠閑地遵守著土著文化的發展軌跡;而葡萄牙人率領的西班牙船隊一經上岸，就徹底打破了宿霧的平靜，宿霧的骨血里從此多了一個外邦人的名字——麥哲倫。大航海時代的開拓之旅，往往伴隨著宗教的傳布，麥哲倫在欣賞美景之余，不忘履行一個傳教士的職責，宿霧的標志“麥哲倫十字架”(Magellan"s Cross)便來源于此。十字架被安放在宿霧市中心一座紅磚鋪頂的八角形圣壇內，五十米開外的馬路上車來車往，圣壇獨守著屬于自己的寧靜與舊夢。記憶回溯至1521年4月14日，麥哲倫的隨行神父佩德羅·瓦爾德拉瑪(Pedro Valderama)曾在這里為800多名當地土著舉行洗禮，其中包括酋長拉加·胡瑪邦(Rajah Humabon)及其妻子喬依娜(Queen Juana)。時至今日，菲律賓已成為亞洲范圍內唯一盛行天主教的國家，這場史無前例的發軔儀式如今被濃縮成壁畫，靜臥在圣壇的穹頂之上，日復一日地接受教徒及游客的仰視。至于那枚高達三米的黑色十字架，由于是當年麥哲倫隨船帶來的原物，被封為圣物也就不足為奇了。圣壇邊簇擁著一群兜售香燭的婦人，想湊近十字架看個究竟的游客，通常需要突出重圍。按照石碑銘文所載，十字架原來直接插在泥土里，由于當地信眾篤信只要從十字架上采集木屑服用，就能包治百病，因此十字架外皮剝落嚴重;到了18世紀，為了保護圣物，教會為其修筑了一個露天半開放式的亭狀圣壇，還按照十字架的尺寸，用珍貴木料打造了一個空心外框，將其包藏在內。

　　麥哲倫的終點初次傳教的成功使麥哲倫信心倍增，他聽說在宿霧島東方有一座珊瑚島，島上的酋長拉布拉布(Lapu—Lapu)與宿霧酋長素有罅隙，便想從中調停，借此在島上傳教。遺憾的是，桀驁不馴的拉布拉布酋長將麥哲倫的行為視為挑釁與侵略，雙方在白凈的海灘上兵戎相見，最終，航海家的衛隊傷亡慘重，珊瑚島成為環球航行的終結地。麥哲倫罹難的海灘邊，如今已經辟出一片綠樹蔭蔭的公園，聳立其間的純白色的方尖碑，是西班牙殖民者于19世紀中期修建的，專門用來紀念這位功勛卓著的航海家。麥哲倫被殺后，西班牙皇室派遣艦隊占領宿霧，并由此開始了對菲律賓長達300年的統治。極富戲劇性的是，麥哲倫紀念碑并不是公園內唯一的主角，就在石碑正對面，佇立著一尊手持蠻刀長杵、赤裸上身的土著人銅像——沒錯，正是拉布拉布。隨行的菲律賓導游這樣解釋:“菲律賓人感激麥哲倫帶來了信仰，但是，拉布拉布是我們的民族英雄。”錯綜復雜的矛盾心理，最終令麥哲倫與拉布拉布的名字交纏在一起:麥哲倫罹難的珊瑚島，如今叫做麥克坦(Mactan)，是“麥哲倫”一詞的土語稱謂，而麥克坦的中心城鎮叫做拉布

　　拉布市，通往宿霧島的跨海大橋，同樣刻著土著酋長的名字。無獨有偶，當地民眾每年4月都會召集演員在海灘上重現昔日的戰役，而在一島之隔的宿霧，重溫當年第一次受洗儀式的慶典同樣盛況空前。守候在兩座紀念碑一側的，是一間正反面都刻有銘文的雙面碑亭，立場與措辭完全相反。正面寫道:1521年4月27日，拉布拉布率部眾在此擊潰西班牙侵略者，斃其統帥斐迪南·麥哲倫。菲律賓人抵抗歐洲人入侵，拉布拉布為首舉義者，特此紀念。而背面是:1521年4月27日，斐迪南·麥哲倫與麥克坦島酋長拉布拉布的部眾激戰，重傷身亡于此。是年5月1日，胡安·塞巴斯蒂安·埃爾卡諾率領麥哲倫船隊的維多利亞號航離宿霧，翌年9月6日歸抵巴拉米達的圣羅卡港，完成第一次環繞地球航行——無論罪與罰、善與美、正義與丑陋，都已散去;如今相對而立，一笑泯恩仇。臨走時，朝麥哲倫罹難的海灘邊瞥了一眼:草棚頂的涼亭里，一位皮膚黝黑的少年正在酣睡。遠處，晴天碧海。

　　圣嬰傳奇，從瓦礫到圣殿入夜，與馬丁相約在麥哲倫海灘邊品嘗BBQ與價廉物美的自助海鮮，純白色的沙灘在月光下一張一合，閃出一道柔美的白練。枕著濤聲入夢，向來都是愜意的，更何況是在香格里拉的海景房。為了讓我從“麥哲倫演義”中稍稍解脫，馬丁第二天早上特地安排我徹底放松一下，畢竟，享受宿霧的3S(陽光Sun、白沙Sand、大海Sea)要比追憶崢嶸歲月更能愉悅感官；畢竟，這里是全球知名的度假勝地與潛水天堂。螃蟹船(Bangca)的模樣與水蜈蚣有三分相似，作為菲律賓最有特色的船型，它們不僅用來當漁船，還用來接待游客與潛水者。穿著花格子襯衫的水手告訴我，菲律賓與印尼一帶水域是全球最潔凈的海水，果然，在藍綠相間、泛著水晶光澤的透明海域行船時，攀附在珊瑚礁上的紅色海星清晰可見，身著彩翼、追逐嬉戲的熱帶魚群并不懼人，圍著船兒打轉——水至清則無魚?見鬼去吧。若不是馬丁提醒我，下午我還要繼續麥哲倫之旅，我真想戴著墨鏡、品嘗水手下海捉來的新鮮海膽，就這樣醉生夢死下去。“如果你到菲律賓只去一座教堂，一定是圣嬰教堂，到底去不去?”馬丁的話誘惑力極強，半小時后，我身上沾滿白沙與鹽漬出現在菲律賓歷史上最早的教堂前。1565年4月，麥哲倫被殺四十多年后，西班牙將軍米格爾·德雷加爾斯比率領殖民軍登上了宿霧島。硝煙散盡，士兵們在瓦礫堆中搜尋值錢物品時，意外地發現了一尊圣嬰(幼年耶穌)雕像，即傳說中麥哲倫當年贈給宿霧酋長夫人作為受洗紀念的圣物。城已摧，獨此物完好無缺，自然被奉為神跡，于是德雷加爾斯比將軍就地修建了圣嬰大教堂，將圣嬰塑像供奉在教堂盡頭的圣壇上。而如今，宿霧人將圣嬰視為守護神，家家戶戶都會在案頭供奉一尊。在莊嚴的圣音伴隨下，我小心翼翼地繞過排隊觀瞻圣嬰的人群，來到供奉圣嬰的房間，塑像金碧輝煌，高約40厘米，呈放在鑲有玻璃的大理石拱窗內。房間安靜地聽得見心跳，無論男女老少，只要進來一個，就會閉目祈禱許愿、伸手隔著玻璃輕撫圣嬰，然后離去。同樣是祈禱，與圣壇一墻之隔的燭陣則要壯觀得多。燭陣呈L型貫穿整個柱廊，總長約百米，上面布滿了金屬圓槽，上百名當地人一字排開，將買來的五六支小蠟燭一一放置在燭陣中，點燃，靜靜看著燭淚流淌，直至燃盡方可離去。整個空間彌漫著火焰，熱浪滾滾，但現場沒有一個人伸手擦汗，神情肅穆。馬丁告訴我，如果覺得氣氛太莊嚴，可以選擇明年一月最后一周的“西奴洛”節再來宿霧。每逢節日，宿霧島萬人空巷，當地人身著節日盛裝，手捧圣嬰雕像，沿街跳“西奴洛”(當地語意為波浪舞)，舞者退一步進兩步，徐徐行進，蔚為壯觀。我對馬丁說，“到時候你可還得作陪。”互相微笑。博客特別提示→可乘菲航班機從馬尼拉飛抵宿霧，往返票價6900比索(約人民幣1100元)。宿霧的吉他工廠其實是純手工的作坊，很有當地特色，值得一轉。此外，還可以去海拔600米的宿霧最高峰Top一覽海濱與都市秀色。半山腰上還有一座中國道觀，為當地華人所建。宿霧有許多上佳的潛點，如波永海灘Buyong Beach、莫阿博爾Moalboal、波斯卡多島Pescdor Island等。香格里拉、Plantation Bay等頂級度假村均提供船潛服務，潛水一天的價格僅60至90美元。

　　巧克力山VS袖珍火山人們常以“一半是火山，一半是海洋”來形容菲律賓的地貌。在冰與火的交纏下，千島之國的山巒煥發出與眾不同的別樣靈性——這里有世界上最小，但性情暴烈的塔爾火山(Taal Volcano)，有世界上最接近完美錐體的等腰三角形火山馬榮(Mt.Mayon)，而你更感興趣的，或許是波荷島(Bohol)上的1268座巧克力山(Chocolate hills)，它們有著金蒂Kisses巧克力的完美弧線。五岳歸來，千萬別說你不再看山。

菲律賓馬尼拉自由人，咨詢電話：020-62833333 或 020-84262000