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獨龍族——耿耿于懷獨龍江

　中國···　發布:1044173　錄入:2008-12-1　人氣:統計中...

　　獨龍族資料

　　獨龍族是我國古老的民族之一。據獨龍族神話傳說，當世界經過洪水災難之后，只剩下兄妹二人，后來結成夫妻，生了九男九女，分別居住在九條江上，并互配為夫妻，其中的老三兄妹夫妻居住在獨龍江，所生子女發展成為今天的獨龍族。歷史獨龍族亦被稱作“俅族”，因為獨龍江曾被稱為“俅江”。

　　獨龍族是跨境民族，在緬甸北部有數萬人，他們經常來往中國并自稱是從“太陽出的地方”即中國遷出去的，其語言、民間傳說、原始信仰、生活方式與中國境內的獨龍族完全一樣。中國境內的獨龍族人數較少，1990年的人口統計是5816人，近90％居住在云南省怒江傈僳族怒族自治州貢山獨龍族怒族自治縣的獨龍江兩岸，10％分散居住在貢山縣北部的怒江兩岸。還有極少數獨龍族生活在西藏自治區的察隅縣的察瓦龍區。

　　獨龍族有自己的語言，屬漢藏語系藏緬語族，與貢山怒語基本相通。沒有文字，過去采取刻木結繩記事和傳遞信息。

　　獨龍族住房多為木房或竹房。火塘是生活中心。獨龍毯是獨龍族日常生活和禮尚往來中最重要的物品，它象征幸福和美滿，每年舉行的“卡雀哇”儀式中，男女老少都要身披新織的獨龍毯跳牛鍋樁舞，剽牛祭天。

　　耿耿于懷獨龍江

　　我在筆記本電腦上敲打下這個題目時，正半躺在德宏傣族景頗族自治州首府所在地潞西市一家賓館的床上。“潞西”在傣語中被稱為“勐巴娜西”，意思與藏語“香格里拉”相近，意為“像天堂一樣的地方”。這里溫暖的亞熱帶氣候、秀美的自然風光、風情萬種的傣族“小卜哨”讓人心情舒暢，嶄新寬闊平直的公路讓我疑心回到了山東，原來開車跑“毛路”、“彈石路”時緊張的心情得以放松；這里跟怒江大峽谷末端的獨龍山寨簡直就是兩個世界。

　　昨晚打開電視時，正巧看到云南臺播放的一部反映獨龍族生活的紀錄片《最后的馬幫》，電視畫面中崎嶇難行的山路，奔騰咆哮的江水，又把我的思緒帶回到怒江大峽谷，帶回到我魂牽夢繞卻終未前往的獨龍江。

　　獨龍族本來是我們計劃中抵云南后第一個拜訪的民族。按計劃，我們進入云南一直六庫，穿越怒江大峽谷，抵達貢山獨龍族怒族自治縣后，一直把車開到不能再行車的地方，獨龍江鄉政府所在地巴坡，這里離最正宗的獨龍村寨還有80公里，不通車，里面與外界的聯系全依賴馬幫，這段路馬幫要走三天，行李按公斤算錢，很貴。我雄心勃勃要走這段路，因為早在一年前，耳朵里就灌滿了曾哲老師講的“我們村”--他獨自一人去獨龍江最深處的獨龍村寨雄當村，用自己的稿費捐建了一所小學，并在那里當了四個月老師，當地獨龍人把他稱作“北京崩”（“崩”就是老大的意思），他也把這個獨龍村寨叫作“我們村”。

　　但我們到達貢山縣的時間比原計劃晚了整整40天。因為行程線路的調整，我們先拜訪了納西（包括摩梭人）、藏、傈僳、彝、普米、白族等民族。住進貢山賓館的當夜，與新上任的縣長高德容通電話，得到一個極令人失望的消息，獨龍江是進不去了。這40多天，獨龍江地區天氣發生了很大變化，氣溫變得很低，已經有兩場小雪下來。本來就很窄很險的毛路滿是冰霜，開車進去極其危險。高縣長前兩天為處理一件緊急公務冒險進了獨龍江，提起這段剛修通不久的鄉級公路，這位父母官說“毛骨悚然”。

　　后來我們去了丙中洛，在鄉政府的幫助下，我們到了一個獨龍族聚居村--小茶臘。這里的23戶獨龍族都是從獨龍江遷居至此的，他們隱居高山之上，與外面的世界基本隔絕，因為山高路險，外界也沒有人來打擾他們貧窮而平靜的生活。我們的采訪對象曾在獨龍江當過十幾年教師，對獨龍族的生活頗為了解，也有說得出來，我們甚至意外地拍到了原本只應在獨龍江地區才有的紋面獨龍女，應該說這樣的采訪收獲已經相當豐厚了。可我還是感到不滿足，尤其是聽陪同我們的鄉干部李玉春說貢山到丙中洛的有些路段，其實比去巴坡還難走時，我感到多少有些后悔。但很快這種想法就打消了，因為李玉春接著說，進獨龍江最可怕的不是路難走，而是怕進去后大雪封山，一旦封山想出來的話少說也得等到明年三月份。想想如果出現這樣的情況多么滑稽：在一個與外界失去一切聯系的山溝溝里呆兩三個月......

　　一路上，最有感觸的是怒江地區的交通。本來路就難走的了，而獨龍人的交通方式更讓我們吃驚。獨龍族居住的地區由于山巒重疊，崎嶇不平，交通極為不便，獨龍人就獨出心裁地創造了三種奇特的交通工具：天梯、獨木吊橋和獨溜索。天梯是在絕壁之處，豎立一架木制長梯，供行人上下，我們在前往茶臘村的時候就數次遇到過這樣的天梯，上上下下時不免心驚膽顫，而獨龍人卻猴子一樣利索；獨木吊橋和篾溜索我們無緣得見，著名作家曾哲對這兩樣交通工具深有體會，在下面他應本刊之約與的文章中有詳細的描寫。我們見到的吊橋和溜索都是相對堅固些的鋼索吊橋和鋼溜索，吊橋我們壯著膽走了一回，回來時相互看看人人都臉色發白，溜索誰也沒膽試一試。

　　與獨龍江的獨溜索不同的是，怒江上的溜索是雙溜。獨溜索去或回總有一次得靠力氣爬，人到了中間體力不支手一松就會葬身江底。而雙溜則都是有坡度的斜溜，人的生命就系在一根溜索和一個滑輪上，控制速度全靠手握一把干柴草與溜索摩擦，如果用力不當，人就會在慣性的作用下撞到對岸的石頭上造成殘廢，這樣的事據說每年都有。

　　使我耿耿于懷的真正原因，是無緣看到奔波于巴坡和獨龍江腹地的馬幫。千百年來，馬幫是獨龍江地區與外界聯系、取得給養的惟一通道。在曾哲給我講的那么多有關馬幫的故事中，我印象最深的是：曾哲捐建的學校校舍房頂上的石棉瓦，全是馬幫一趟一趟從外面背進來的，一個來回要走五天，一百多塊瓦沒有一塊是完整的，房子蓋好后，從里面仰望屋頂，每一塊石棉瓦上都有一個清晰的人影--那是馬幫背工們背上的汗印！

　　曾哲離開了獨龍江，留給了村里一所小學校，留下了一片希望。他走的時候，縣長親自步行三天到這個從來沒有縣級干部來過的村接他出來。因為縣長大人的親臨，這個獨龍山寨有了發電機，有了第一臺電視，看上了VCD，后來云南省委書記令狐安給曾哲寫信，說云南省已經決定不惜成本（據說是十幾個億，為區區5000人！）建一條通向獨龍江腹地的公路。昨天我看到的紀錄片《最后的馬幫》中，就提到這條公路正在修筑當中，用不了多久，中國最后一個不通公路的民族，就能與外界順暢地溝通了。

　　有了公路，馬幫就沒有存在的意義了。因此，紀錄片取名《最后的馬幫》。

　　這實在是令人興奮的信息。

　　再往深處想，就不僅僅是興奮了：公路通了，外界好奇的人們很容易就進入到這個最后隱居的民族中間，獨龍人再也無法保持原有的那份平靜了。獨龍文化賴以生存的封閉空間一旦不存在，獨龍族還會是獨龍族嗎？

　　但反過來一想，難道為了保持獨龍族文化的純粹，就要讓他們繼續生活在封閉的貧窮里嗎？

　　真是一個難以琢磨的問題。

　　獨龍江我肯定還是要來的，但我再來的時候，見到的肯定不現在的獨龍族了。