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浮梁古城遠去的歷史牧歌

　中國·江西·景德鎮·浮梁發布:105478　最后更新:2007/11/29　人氣:統計中...

浮梁古城：遠方的歷史牧歌

汪春榮

追憶滄桑歲月中的古韻

　　悠悠歷史古城，三面群山環抱，數不清的古樹古樟蘊成幽深蒼遠之勢。巍峨高大的城門樓上有一個八角亭，亭角有風鈴響，有八角之音，亭中有副對聯氣勢非凡：文照勝朝暉，紫煙連霄漢。只一句就寫出了古城歷史上的輝煌。令人想起那帆船云集、游人如織、車水馬龍的熱鬧景觀。這是舊時古城的縮影，離現在已相當久遠了。

古城布局形似八卦，城墻高1.6丈，寬丈許，全長20余里，是歷代浮梁縣治所在。據《浮梁縣志》記載，它始建于唐朝元十一年（公元817年），歷經唐、宋、元、明、清至民國四年諸代風風雨雨長達1100多年。
讀著火紅火紅的紅土地，凝望著遠遠近近的大山，那刻骨銘心的夢魂索繞的古城喲，誘惑著我去尋找它的歷史它的先人。
在這個懷古抒情的季節，我踏著如歌的徽州古道，漸漸地走近夢中的古城。昔日的古城，沉睡在昌江河畔，殘垣斷壁充滿了神秘和悲壯。流連在故事中的古城，企望看見遠逝的歷史輝煌。然而，他們都早已消失在燈火闌珊處，惟有古城廢墟上散發出的野草清香和歲月滄桑。
站在曾經風光無限的浮梁千年古城城垣上，我心情久久難以平靜，古城根下一片片盛開的鮮花，喚醒對昨日奢華的追憶。
原先的古城舊街，那條曾經布滿李氏家族歷史碎片和李三保深深腳印的古城舊街，還有那條被古代文人白居易、蘇東坡、黃山谷、佛印、顏真卿、柳宗元、王安石、黃庭堅、范仲淹、楊萬里等乘著酒興、騎著毛驢流連往返的古城舊街，古景依舊，古風依舊，舊街的概念仍屬于那個遙遠的年代。眼前依然是無聲無語的河水，西風殘壁，逝者如斯，該有多少俠客和傳奇？該有多少動人的故事和傳說？
“山川依舊在，幾度夕陽紅？”面對故事傳說堆起的古城，感受著古人心頭的蒼涼，能不動情？能不思想？在我的想像中，唐朝大詩人白居易曾在這里的茶樓上品過茶，詩僧佛印曾在寶積寺講過經，陳毅元帥“瑤里改編”時曾在此歇過腳……
走在古城，也許會產生一種錯覺：不知今夕何夕、身在何處，不知自已走在繁華似錦的盛唐，還是沐浴在宋時雨中，吹拂著元朝的風，抬頭望明時的月。此時一切歷史的古典氣象和神韻己融化在古城的空氣中，仿佛近在眼前，卻似乎可望不可及，歷史的旖旎映象到這座古城的靈魂中，隨手拾一塊殘磚斷瓦，都會令我感覺到歷史的凝重和幽遠。
千百年來，緊緊依戀著古城的昌江水流得清靜。歷史上一度吵酲昌江水的，是著名詩人蘇東坡、黃山谷和詩僧佛印，他們的詩壇佳話曾感動了一代又一代癡情男女。他們泛舟昌江的故事被明代散文家魏學伊在散文《核舟記》中作了生動的描述，這段歷史故事在浮粱祖輩傳頌，幾乎家喻戶曉，婦孺皆知。
應該感謝古城人，仍為古城完整地保存、修復并增加了許多誘人的新景點，使我對古城的誠篤之心、熾熱之愛有一個放達的場所。巡視著古樸誘人的古城，心頭有一眼清泉不停地涌，清冽、甘甜，思緒也濡濕如水而難以言傳了。耳邊老在回響著寶積寺殘壁上一幅名聞遐邇的上聯：“兩手把大地山河捏癟搓圓灑向空中毫無色相，”據說百余年竟無一人對上精妙的下聯。我想，今天的古城人已經用自身的行動寫好了下聯，而且將寫出更多更好的下聯。
一群白色的鸛鳥從青山處飛來又在古城上空飛翔，順著鳥翅的白，我發現古城像唐詩宋詞一樣古老而深遠，仿佛千年、百年遵循著詩詞韻律，走入五言七絕中，永遠永遠……

悠悠中國第一古縣衙

　　春天的黃昏開放在千年古城里，夕陽艷麗地紅著，像是一杯潑灑的葡萄酒，把整個黃昏都浸在微微的醉意里。無意間地哼一聲浮梁的民間小調，聲音就會化為一片落霞，粘惹在飛揚的柳絮上或者是昌江岸邊的蒲公英花輪上，柔柔地讓每一個行者感到黃昏的溫存。踩著靜靜的有些許落寂的細碎殘陽，漫不經心地在古城里行走，就會看見江南第一衙成片的瓦屋頂和錯落有致的馬頭墻，古縣衙屹立于古城，籠罩在一片晚霞之中，仿佛在傾訴歷盡了千年的滄桑，所有的權勢和威嚴都消失在朝代的更迭中，撿也撿不回覓也覓不到蹤影。

　　我第一次認識浮梁，是在白居易《琵琶行》“商人重利輕別離，前月浮粱買茶去”的詩句里，當然只是一掠而過，沒有留下什么印象。當古縣衙突然聳立在我眼前的時候，我才真正意識到這是一處絕不應該被一掠而過的古縣衙。

　　“七品芝麻官”，是人們對古代縣官的通俗叫法，而浮梁縣署是全國惟一的五品縣衙。為什得此殊榮？因為浮梁縣“水土宜陶”，在一千多年的時間里一直是全國的制瓷中心，朝廷派出的督陶官是正五品，在等級森嚴的封建社會，正七品的浮梁縣令不能直接向督陶官匯報工作，于是浮梁知縣得以欽賜正五品銜，所以浮梁縣署占地六萬多平方米，房屋三百余間，比一般縣級衙署規模大得多，它是我國惟一保存完好、縣衙級別最高、建筑規模最大、建造時間最長的五品縣衙，也是全國僅存的幾處古縣衙之一，故稱“中國第一古縣衙”。

　　步入古縣衙，鳴冤的大鼓，威嚴的石獅，拴馬的石柱，在歲月的煙云里變得朦朧，惟有幾株蒼翠欲滴的古柏萬年青，還能憶起往日的情愫。再行幾步，衙院、大堂、二堂及三堂由南而北依次排列在中軸線上，錯落有致，廊道相接渾然一體。代表徽派建筑的青磚黛瓦馬頭墻和中國特色的古縣衙在這里體現得淋漓盡致。大堂前那幅“欺人如欺天，毋自欺也；負民即負國，何忍負之。”的匾聯亦成為為官者人格的借鑒。大堂與二堂之間，是一處天井。在這封閉的古縣衙中，也只有仰仗這天井使人與天地相通，融于自然了。

　　我走出古縣衙站在臺階上東望昌江，一條青龍似的玉帶向南奔涌，河風帶著土地的味兒飄進古城，飄來一陣很古典的聲音：惟有無言的臺階是唐朝的，惟有踩在腳下的是真實的。我蹲下來撫摸唐代的臺階，手指感到了一種永遠的沁涼。不知有多少人從這臺階上踏過，匆匆的腳步把原本粗糙的石條踩得細膩光滑。石條鐵青的面孔也經唐風宋雨明時月，成為一種嚴格意義上的古代標志。

　　如今，那些令人悲哀的歷代王朝的背影己隨風消逝，惟有這千年的古縣衙成為游者探幽訪古的佳境。

　　千年紅塔，千年風霜紅塔夕照，大雁南歸，為浮梁古代八景之一。紅塔的雄姿被一位僧人寫進了詩歌。詩歌到現在還很動人和出名。這首詩歌便是佛印大師的：“塔古鐘聲寂，山高月上還；古塔私自笑，有夢復何癡？”塔壁上拓刻著這首詩，字是清人唐英寫的。唐英，清朝督陶官。性情滲透了筆墨，字是又流暢又瀟灑。

　　美麗的傳說，千年的景觀，固守著一種久遠、古樸的文化韻味，傳播出一種令人心醉的濃濃鄉情。上千年來，每當游人仰視它，無不為它巍峨聳立的雄姿感動得淚濕衣襟……

　　據《浮梁縣志》記載：西塔寺在西隅，唐太和六年（833年）僧度創。塔高十三丈，宋建隆二年（961年）縣黎文表倡造，明萬歷三年（1575年）塔重修。塔身六角七層，高40.47米，塔座85平方米，是一座具有江南特色的樓閣式寶塔。它為中國名塔譜72座名塔之一，與西安大雁塔、開封鐵塔、安慶鎮江塔、南京靈谷塔、蘇州木塔、杭州六和塔齊名，是江西建造時間最早、迄今保存最好，塔身最高的江西第一塔。始稱“西塔寺”塔，始名“西塔”，又稱“大圣寶塔”。后因塔身長年受雨水侵蝕，致使塔身被外滲紅壤漿液染紅，故而又得俗名“紅塔”。

　　經過了唐風宋雨的洗禮，紅塔就這樣默默地站著，這一站就站了千年。“前無古人，后無來者，念天地之悠悠，獨愴然而涕下……”陳子昂的千古悲歌，好像專為紅塔而唱。

　　紅塔獨踞江南，莊嚴顯赫，乃歷代著名風景名勝，凡來浮梁的名僧名士必登高攬勝，流連忘返。紅塔入門處一幅對聯引人注目：出入有僧皆佛印，往來無客不東坡。

　　夜游紅塔好像去赴一個千年的約定，美麗而神圣。沿著風情萬種的古城一步步接近夢里的天堂，我知道這樣小心翼翼是怕驚擾了一泓春夢。。

　　夜深深，在紅塔邊緩緩散步，看風中低語的古樹，看樹葉滑落潭水，看綠苔暗侵石階，看夜鳥夢囈巢穴，看紅塔結構出種種復雜的故事，看老藤凝思深夜的含蓄，看紅塔四周呈現出一種獨有的寂靜。一仰頭，參天古柏的縫隙間晃出古城的月亮，小小的一彎冷月，朦朦朧朧。紅塔周圍極像一片仙境圣地。

　　我，只是個普通的凡人，當然無力站在歷史的高峰揮舞手臂指點江山、激揚文字，只能默默地漫步在山路上撿幾塊被歲月風雨沖涮過的歷史碎片。

　　我想，浮梁歷來屬兵家必爭之地，當年這些將帥在交戰的空隙，不管會不會偷閑來看一看紅塔，可紅塔把這些歷史風云變化都看在了眼里，它心里就裝著這些歷史故事一站就是千年，不想自已也成了后來者憑吊和議論的對象。
站在月光下，看千年紅塔，心里不禁默誦著佛印的詩句，想一想也已走入歷史的詩僧佛印，心里頓時平靜如水梅香暗涌。

　　昌江，永遠飄向遠方

　　昌江的美在文人墨客的詩句里被描繪得淋漓盡致，但我所向往的昌江，并不僅僅是美麗的風光和清清的江水，魂牽夢繞的還有昌江上與風景相映成趣的動人故事和美麗傳說。好象一幅山水畫中總要有點睛之筆，突兀地表現出某種特色，才不至于被千篇一律的平淡所埋沒，昌江的故事在我心里便是如此，為清麗的山水添了濃墨重彩的一筆，從而使青山綠水有了靈氣，有了人文色彩，當然更有了飄搖千年的婉約和神韻。

　　泛舟昌江好像去赴一個千年的約定，美麗而神圣。沿著風情萬種的江岸一步步接近夢里的天堂，我知道這樣小心翼翼是怕驚擾了一泓春夢。

　　我踏著文人墨客的足跡在昌江邊尋找一些往日的容顏，唐朝明月宋時風，歷史的古韻和清麗的詩篇浣洗著這片美麗的山水，也滌蕩著我在繁華喧囂中疲憊的心靈。喜歡漫步在江邊的感覺，碧綠的江水微波蕩漾，就像心底不可抑制的快樂和微笑。昌江兩岸就像一幅濃淡相宜的水墨畫，漸次暈染開來，什么也不想什么也不做，讓一片山水熏陶著眼睛，滋潤著心靈。

　　千百年來，昌江水流得清靜。歷史上一度吵酲昌江水的，是著名詩人蘇東坡、黃山谷和詩僧佛印，他們的詩壇佳話曾感動了一代又一代癡情男女。他們泛舟昌江的故事被明代散文家魏學伊在散文《核舟記》中作了生動的描述，這段歷史故事在浮粱祖輩傳頌，幾乎家喻戶曉，婦孺皆知：“船頭坐三人，中峨冠而多髯者為東坡，佛印居右，魯直居左。蘇黃共閱一手卷。東坡右手執卷端，左手撫魯直背。魯直左手執卷未，右手指卷，如有所悟。東坡現右足，魯直踞左足，各微鍘，其兩膝相比者，各隱卷底衣褶中。佛印絕類彌勒，袒胸露乳，矯首昂視，神情與蘇、黃不屬。臥右膝，詘右臂支船，而豎其右膝，左臂掛念珠倚之珠歷歷數也。”

　　一群白色的鸛鳥從青山處飛來又在昌江上飛翔，順著鳥翅的白，我發現昌江像唐詩宋詞一樣古老而深遠，仿佛千年、百年遵循著詩詞韻律，走入五言七絕中，永遠飄向遠方……

『轉自：酷訊旅游網　原創： ⊿若有差錯，請來函更正』

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