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相傳秦始皇東巡時，望金陵上空紫氣升騰，以為王氣，于是鑿方山，斷長垅為瀆，入于江，后人誤認為此水是秦時所開，所以稱為“秦淮”。

夫子廟——駕舟夜尋“秦淮八絕”小吃

南京城，如果只有一個地方可去，大多數本地人或許不會推薦玄武湖紫金山，而是夫子廟。夫子，自然說的是孔夫子，孔廟門前的招財樹和周圍店鋪此起彼伏的吆喝聲已宣告，這里已經不再是書聲朗朗的學堂或教條森嚴的祠堂，而是名副其實的銷金之地。

秦淮河從夫子廟的正中流過，昔日劉禹錫曾在河邊南岸的烏衣巷口留下了“舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”的佳句，不過如今的烏衣巷和王謝故居里，已經很難尋到當年士大夫生活的足跡，倒是來燕橋頭的李香君故居里的園林小景，還能依稀讓人聯想到《桃花扇》里那個出淤泥而不染的名媛。

白天的夫子廟過于喧嘩，最好入夜后再移駕不遲。租一艘游船(80元/人)閑游秦淮，幾乎成為外地人在南京必須體驗的夜生活。欞星門外的碼頭上，秦淮八艷的青銅浮雕和巨型宮燈勾勒了很好的復古效果，空氣里可以聞到南京桂花鴨獨特的香味。當然，最值得推薦的還是水面豁然開朗的白鷺洲，以及迎河俏立的秦淮水亭。李白在南京城南留下了《長干行》、《登金陵鳳凰臺》等詩篇，其中“三山半落青天外，二水中分白鷺洲”最適合在游船時吟誦。

到了今天，秦淮八艷只有讓人遐想的份了，真正可以滿足我們口腹之欲的，是“秦淮八絕”小吃。南京小吃從六朝開始便有記載，如今夫子廟是品嘗金陵小吃的集散地，可以吃到如意回鹵干、狀元糕、豆腐澇、糯米藕、桂花糖芋苗、蒸兒糕等。最有趣的一道小吃莫過于鐵蛋，在老字號永和園可以吃到。鐵蛋通體發黑，用牙簽都很難扎進去，需要用20多種香料熬制48個小時而成，口感則如牛板筋，需要細品。在香艷的秦淮吃鐵蛋，也算南京中性的一種體驗了。

傳說中的秦淮八絕

金陵小吃，歷史悠久，品種繁多，自六朝時期流傳至今，多達80多個品種。名點小吃有葷有素，甜咸俱有，形態各異，尤其是以秦淮八絕（八道點心）叫絕。前國家副主席榮毅仁在夫子廟品嘗秦淮風味小吃后，題寫橫幅：“小吃好吃”，亦作“吃好吃小”。　　

第一絕：永和園的黃橋燒餅和開洋干絲　　

第二絕：蔣有記的牛肉湯和牛肉鍋貼　　

第三絕：六鳳居的豆腐腦和蔥油餅　　

第四絕：奇芳閣的鴨油酥燒餅和什錦菜包　　

第五絕：奇芳閣的麻油素干絲和雞絲澆面　　

第六絕：蓮湖糕團店的桂花夾心小元宵和五色小糕　　

第七絕：瞻園面館熏魚銀絲面和薄皮包餃　　

第八絕：魁光閣的五香豆和五香蛋

熙南里

熙南里——逛晚清古街聽多媒體昆曲

南京老城和國內其他老城的命運相仿，要找到一片入眼的古建筑群真的很難。相比之下，清代文人甘熙的故居是保存比較完整的晚清住宅建筑群。如今這里已變身為熙南里文化商業街區，全部延續了甘熙故居“青磚小瓦馬頭墻，回廊桂落花格窗”的古典元素，包括眾多本地餐飲，以及亂針繡、雨花石、雨花茶、南京服裝老號李順昌等特色商鋪。

如果喜歡昆曲，毗鄰甘熙故居的廿一會所是隱藏在南京深處的好地方(中山南路、建鄴路口南300米。餐飲人均消費300元)。會所內移植了一個有著400多年歷史的老戲臺，據說梅葆玖等名角都曾在此登臺亮相。這里上演的《牡丹亭》每夜娓娓唱來。舞臺背景采用最新多媒體，來自畫家馬德的多幅水墨數碼畫可前后翻篇，對應不同場景，有雨打芭蕉、桃紅柳綠等。這樣的舞臺布置，即使在國內高檔昆曲場所也很少見。

南京1912

南京1912——看民國老宅上演“時裝秀”

南京1912(長江路與太平北路交會處)是個很魔幻的地方。它并不是某個老宅的縮寫，而是由總統府西側原先的將軍別墅經過重新包裝之后推出的文化商圈。如今加入了高檔餐飲和娛樂會所，滿眼民國風尚。

1912是民國元年，以這個年份來命名時尚街區，就是為了突出南京旅游主打的民國牌。星巴克在各地的旗艦店一向帶有地方特色，1912店很低調也很驚艷，磚疊的拱門，清一色的灰磚，二樓聯排的拱窗，窗外的槐樹與梧桐……這里還曾舉辦過民國文化節，你可以見到黃包車、報童、接頭藝人、賣冰糖葫蘆的小販及泥人張等。如果光看不夠，還想嘗嘗民國菜，厚園可以說是不二選擇。

看菜名，就知道賣的是民國范兒，少帥紅燒肉、總理釀豆腐、慶玲酥排骨，每一道都有出典。如總理釀豆腐，源自1924年孫中山以總理身份去貧困縣博羅視察時，縣里沒錢辦酒席，便做了一道釀豆腐招待。孫中山吃得滿意，說：“以后官員到這里，就讓他們嘗這釀豆腐。”厚園的環境也很有民國味道，三樓14個包間，以14位民國名人和他們的故事命名，公共走廊里還有民國老照片布置成的“文化墻”，以及按史料復原的民國街景。

雞鳴寺

雞鳴寺——吃素齋看詩意臺城

在國內，位于城市中心的寺廟雖然多，但雞鳴寺(玄武區雞鳴寺路1號，門票5元，登藥師佛塔另收5元)的特別之處在于，不僅毗鄰寸土寸金的鼓樓鬧市，而且還占據山頭，堪稱鬧市里的山寺。

很少有人知道，梁武帝在此地敕建同泰寺時，這里曾是“南朝四百八十寺”的首剎。金色肅立的老廟門已隱退，沿著新砌的花崗巖石階攀援而上，依山而建的廟宇緩緩現出真容。5元的門票里含了3柱香，途中沒有香爐，登臨最高處的藥師佛塔下才能祈福敬香；站在塔下環顧四周，雖沒有城北閱江樓前長江橫陳的氣概，景色也可謂南京一絕：北面是水面寬廣的玄武湖，東側是九華山，向南延伸的茂林恰似一道畫屏，阻隔了新街口鬧市的摩天樓群；耳邊不時有悅動的風鈴響起，三炷香點起，清香與煙霧中，似乎把人剝離出來，帶回了煙雨中的南朝。所以不少南京人隔三岔五就要爬一爬寺內的藥師佛塔，不為悟道，求的只是一份極目遠眺的清靜。特別是北側玄武湖畔蜿蜒200多米的臺城，記錄了六朝時的風煙，而唐代詩人韋莊在此留下的絕句“江雨霏霏江草齊，六朝如夢鳥空啼。無情最是臺城柳，依舊煙籠十里堤”，一直被頌為描摹南京最傷感、但最詩意的文字。