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穿越時空的尼羅河之旅

　埃及···　發布:1023469　錄入:2008-10-13　人氣:統計中...

　　阿布·辛貝：太陽神的祈禱

　　“生活就像一場旅行,不在乎目的地,在乎的是沿途的風景和看風景的心情。”看那連綿的高山，串珠式的平壩，深切的峽谷，高海拔的冰川，每一樣都能滿足我們對旅行生活的想象。在此，生活家小編特地為想出游的你準備了生活家出游指南，邊玩邊享受探險的刺激，背起包去體驗在路上的感覺吧！

　　在公元前8世紀，努比亞國王沙巴卡開始向埃及宣戰。沒多久，黑法老沙巴卡征服了整個埃及，疆土從喀土穆(Khartoum，今蘇丹共和國首都)一直向北延伸到亞歷山大港，并在孟菲斯(今埃及開羅附近)建立了一個新王朝。這個努比亞人的第25個王朝統治了埃及一個多世紀，并建造了一系列金字塔和神廟。

　　然而，阿布·辛貝神廟(Abu Sunbel Temple)的建造者不是黑法老，而是那位埃及歷史上最著名的埃及法老——拉美西斯二世。這個被懷疑有暴露癖和建造狂的古埃及法老，在尼羅河兩岸，尤其是在凱爾奈克神廟和盧克索神廟留下了無數自己的塑像。

　　在拉美西斯二世建造的眾多神廟中，登峰造極之作就是這座阿布?辛貝神廟。在這里，這位偉大的法老創造了無與倫比的藝術、天文學與建筑學完美結合的杰作：每年2月22日與10月22日，初升旭日的第一縷陽光，會順著神廟的大門一路直入，照亮神廟里4座神像中的3座，并且永遠不會照亮第4座—黑暗神。這4座神像依次排列是：黑暗神普塔、生命之神阿蒙、神化了的拉美西斯二世以及太陽神瑞。

　　從正門進入神廟，收入眼底的是一個大列柱室，由8座高達10米的模仿俄塞里斯神的拉美西斯二世立像構成。大列柱室兩側墻上的雕刻美輪美奐，上面刻著拉美西斯二世在卡疊什(現敘利亞地區)和赫梯人激戰的壯觀場面。大列柱室深處的前室中的觀光亮點是奈菲爾塔利王后的浮雕。神廟內部最深處就是存放上述4座神像的圣地。

　　然而，令人震驚的是，如此壯觀的神廟居然是按古代神廟的大小與規模仿真重建的。20世紀50年代，埃及政府決定在尼羅河阿斯旺上游處修建一座水壩—著名的阿斯旺大水壩，以控制尼羅河水的肆意泛濫，這意味著尼羅河努比亞地區的古跡將被全部淹沒。后來，聯合國教科文組織采取積極措施來挽救這些無比輝煌的古跡，從而創造了現代史上最偉大的工程奇跡。而往上遷移的阿布?辛貝神廟就是這個奇跡的眾多工程之一。神廟在被納賽爾水庫庫水淹沒之前，被切割成很多塊遷移到了現在的位置之上。

　　在巖石構成的山體中建有一個大拱頂，神廟就被放在拱頂內，大神廟的右側就是進入拱頂的入口。神廟內就像大工廠一樣，由鋼筋混凝土的拱頂支撐起來。3000年前的巨大建筑，就這樣和最新的現代技術融合在一起。而那已經有3000年歷史的神廟遺址就這樣永遠消失于納賽爾水庫底下。

　　納賽爾水庫：世界上最大的人工湖

　　納賽爾水庫的命名來自埃及獨立后的第一位總統納賽爾，他在20世紀50年代修建了著名的阿斯旺大壩，大壩把尼羅河水攔腰截斷后尼羅河水位上漲，便形成了納賽爾。

　　自蘇丹國向北，尼羅河像戴著面紗的穆斯林婦女一樣平靜而緩慢地在平坦的沙漠中流淌。進入埃及境內后，大自然手執一把鬼斧，在這里把大地砍斷。于是，姑娘般溫柔的尼羅河選擇了驚世駭俗的絕頂一躍，瞬間便插入了碧藍的納賽爾水庫中——尼羅河暫時消失在一片海天茫茫的水域之中。

　　站在那瀑布的絕頂之上，風迎面吹來，夾雜著大滴大滴冰涼的水珠，阿斯旺大瀑布發出振聾發聵的怒吼，吞沒了自然界所有的聲音。這一條寬闊而漫長的生命之河，在蘇丹國北部經歷漫長的等待之后，在沉默中瞬間爆發，撞擊著跌落在深淵，濺起巨大的水花，然后再灑落在碧藍色的水域中，陽光下一片波光粼粼。

　　今天的納賽爾水庫成為一個著名的風景名勝區。提起納賽爾水庫，就不得不說起舉世聞名的阿斯旺大壩。20世紀50年代，埃及人在此修建的阿斯旺大壩，結束了尼羅河年年泛濫的歷史，使幾千年來養育埃及的母親河真正造福人民。

　　阿斯旺大壩看起來像是鋪在大湖上面的一條寬廣的公路。大壩兩側除了無邊的水面外，還有很多水利設施，這樣工業化的場面在以農業和旅游業為主的埃及境內非常少見。弧形拱橋式的大壩高111米、長3830米、寬40米，將尼羅河攔腰截斷，從而使河水向上回流，形成面積達5120平方公里、蓄水量達1640億立方米的人工湖—納賽爾水庫。遠處是蓮花狀的大壩建成紀念碑，伴著平靜的湖水。

　　站在長達兩公里的阿斯旺壩堤上，天空一樣深藍的納賽爾水庫盡收眼底。在納賽爾水庫最北部的一個出口，尼羅河奔流而下，攜帶著粉身碎骨的激情躍向了地中海，就如同古代努比亞王國的黑法老帶領他的的軍隊一路向北征服埃及一樣。

　　阿斯旺：“避寒”勝地

　　阿斯旺是阿斯旺省首府，離首都開羅大約900公里，與蘇丹國近在咫尺。這里是通往蘇丹乃至非洲內陸的門戶，同時也是水運和駱駝商隊的交會點。在乘坐古老的尼羅河獨帆船漂流之前，我選擇了在這個富于歷史氣息的城市停留幾天。

　　雖然阿斯旺夏天的氣溫高達40℃至50℃，強烈、灼熱的陽光令人難以忍受，但冬季的氣候卻非常溫和，很適合冬天度假。當北半球的人們在考慮如何度過漫漫嚴冬時，美麗的阿斯旺卻剛好結束了漫長的夏天，到處是一片生機盎然。高大的棕櫚樹和各種非洲熱帶植物枝繁葉茂、郁郁蔥蔥。這里寧靜的環境、獨特的古跡、綺麗的熱帶風光、干燥適宜的氣候，吸引著大批旅游者前來觀光、度假和療養，是名副其實的“避寒”勝地。

　　拋開阿布?辛貝神廟無與倫比的光輝與阿斯旺大壩耀眼的光環，漫步在這個小城里最漂亮的濱河大道上，一個身穿阿拉伯長袍的大胡子男人，駕著一輛中世紀的馬車在寂靜的大街上穿行而過，時光一下就回到了幾百年前。

　　往前走一下，就到了阿斯旺人引以驕傲的“老瀑布飯店”(Old Cataract Hotel)。你可以不知道老瀑布飯店，但你一定知道小說《尼羅河上的慘案》。大名鼎鼎的作家阿加莎?克里斯蒂就是在這里完成這部小說的，她還把這個酒店搬進了她的小說里，當這部小說被拍成電影時，老瀑布飯店也就理所當然地成了電影外景地。

　　其實，即使沒有小說與電影的宣傳，這個酒店依然出色。它的歷史可以追溯到1899年，那時它剛開業。酒店內部裝修是濃郁的摩爾風格，而餐廳就建造在河邊的巖石上，坐在餐廳里面就可以遠眺努比亞沙漠里的尼羅河。這樣心曠神怡的地方在埃及很難找到，因此也吸引了很多名流紳士下榻。丘吉爾、吉米?卡特、查爾斯王子和戴安娜王妃等都曾是這里的常客。可惜的是，這里樹立一塊寫著“謝絕參觀”的牌子，不住賓館的人就進不去了，但可以預訂那里的晚餐。

　　老瀑布飯店邊上有個“努比亞博物館”，這里展示了一些阿斯旺地區努比亞人的文化與生活。20世紀50年代，隨著的阿斯旺大壩的建成，把至少9萬努比亞人趕出了原居住地，而這座博物館力爭挽留一些尚存的努比亞文明。

　　距阿斯旺市區兩公里處有一個古埃及的采石場遺址，這里是古代法老們建造金字塔和神廟的石材供應中心。采石場遺址中有一塊著名的沒有完成的方尖碑，這是給埃及的一位女王哈蘇雪建造的。由于在石頭頂部發現裂縫，工人們就停止碑刻，將它遺棄在采石場里。幾千年過去了，這塊石碑依然像昨天剛停止雕琢的樣子。

　　尼羅河漂流：與黑法老士兵的后代一起北征

　　滔滔北流的尼羅河水繞過被棕櫚樹叢等熱帶植物覆蓋的綠色島嶼，從花崗巖間穿流而過。藍天白云之下，蔚藍色的尼羅河像一匹舒展的綢緞伸向遠方。河面上，白帆點點，水鳥低飛，巨大的豪華郵輪在河中緩緩而行。

　　尼羅河的兩岸是郁郁蔥蔥的茂密樹林，像一條綠色的城墻，護衛著尼羅河不受大漠風沙的侵蝕。因為岸邊的樹林，這一段尼羅河看不到沙漠，而兩岸眾多的古跡與奇特的風光，以及平靜的河面，正是尼羅河漂流的賣點。

　　獨帆船出現于3000年前，至今也沒什么變化，努比亞帝國的黑法老正是駕駛這樣的帆船順流而下征服埃及的，這就是我選擇它而不坐郵輪的主要原因。不要擔心這是一艘沒有機械動力的船，事實上，尼羅河的水由南到北流向埃及的亞歷山大港的同時，北面來的風卻朝著南方的喀土穆城吹，因此這種船可以在尼羅河上自由上行或下行。這一特性為古代努比亞人成為黑非洲內陸與地中海世界貿易的霸主起了決定性的作用。努比亞人都說自己是黑法老士兵的后代，我的船長阿里正是這樣的一個努比亞黑人，他駕駛他的帆船與我們一起度過了這一段美麗的尼羅河航程。

　　啟航的那天早上，極目遠眺，在水天一色之處，幾艘巨大的郵輪像剪影般貼在天幕上，一動不動。幾百艘三角單桅帆船星星點點，散落在水面，微風送來遠處帆船上游客的陣陣歡聲笑語。近岸處，茂密的蘆葦搖曳著沉甸甸的葦花，碩大的水鳥或三三兩兩地在淺水處覓食；或鼓動寬大的雙翅，從容優雅地從眼前飛過；或癡癡呆呆、泥塑木雕般佇立于河中巖石上。即使有小帆船從旁邊幾尺處經過，它們也不驚不動。

　　不時有別的帆船與我們交會，兩只船上的人便一片歡叫而打招呼，如遇上巨大的郵輪，“大家伙”便向我們鳴笛示意。當太陽把寒冷的沙漠空氣加熱后，我便與同船的意大利朋友脫了衣服，在甲板上進行日光浴。微風吹送，水聲悠悠，閉上眼睛，幾乎忘記了自己的存在。

　　黃昏來臨的時候，尼羅河上海鷗聲聲，涼風陣陣。當太陽開始把天邊的云彩燒成火紅時，盧克索到了，我不得不與努比亞船長分手。鎮定自若、膚色黝黑的船長阿里，就像是一位遠古的黑法老，駕著他的帆船繼續向北遠征。一個努比亞孩子劃著的小舢板在河中悠游，一支童聲獨唱的帶著非洲動感節拍的《努比亞之歌》，和著海鷗聲聲，在尼羅河的上空飄蕩。

　　盧克索：迎接古埃及文明的暴風雨

　　對于來到盧克索的人來說，需要有超越視覺的想象力，并有心理準備來迎接一場古埃及燦爛文明的暴風雨，來一場沙漠中艱苦而美麗的戰役。

　　這里是法老時代埃及最輝煌的都城底比斯，即使后來被努比亞黑法老征服，這里也獨領風騷超過500年。這里是曾經被稱為世界中心的地方，是法老們權力和財力的集中地，它的興衰牽動著整個尼羅河文明。這里充滿了令人敬畏的古文明遺跡，到處都是法老們用沙巖和花崗巖建成的這些不朽的神廟、陵墓和宮殿。這里就是盧克索(Luxor)—世界上最偉大的露天博物館。

　　尼羅河把盧克索城隔成兩半：河的東岸是生命之城，舉世聞名的盧克索神廟和卡爾納克神廟在這里迎接著初升的朝陽；河的西岸是死者之城，黃昏夕陽把陰影投向這里的貴族墓地、帝王谷和哈特謝普塞特王后神廟。今天，你可以走進歷史，走過各種各樣刻著神或野獸頭顱的雕像和刻著蓮花座和古文字的巨大石柱；也可以駕駛輕便馬車，或乘坐三桅小帆船，或在夕陽中坐上巡游的飛機，或乘坐熱氣球，隨意地享受這里的美景。

　　我準備了充足的淡水、食物、體力與時間，在艷陽下抵達干旱酷熱的埃及南部戈壁沙漠，開始了一場艱苦、悲壯而美麗的戰役—只為了迎接那一場令任何人類文明都暗然失色的古埃及文明暴風雨。

　　我來到尼羅河的東岸，游覽宏偉壯觀的神廟。眾多神廟的名單列出來就會令好多人欣喜若狂：盧克索神廟、卡爾納克神廟、伊斯納神廟、丹達拉神廟，還有木乃伊博物館。我挑了最典型的神廟—卡爾納克神廟里的阿蒙神廟區參觀。即使不把附近的穆特和洪蘇神廟區包括進去，阿蒙神廟本身已經令埃及所有的建筑相形見絀。這個神廟布局非常復雜，即使拿著詳細的導游圖都會迷路。直到今日，考古學家還在這里不斷地有新發現。值得一提的是神廟里的“巨石陣”—全部是巨大的布滿壁畫的沖天石柱，人在其中顯得無比渺小。

　　有人說，如果要把尼羅河西岸的盧克索墳墓全部走一次，窮其一生也是徒勞。這里自古以來就是盜墓者的中心，舉世聞名的少年法老圖坦卡蒙的墳墓，就是因為被盜墓者遺忘，才得以完整挖掘。現在知道的有價值的古墳墓超過500座，而其中的帝王谷就有64座帝王陵墓，如今只有17座對外開放。

　　這里的每一座墳墓都埋葬著無與倫比的輝煌。在眾多陵墓里，值得推薦的就是戴爾?麥迪納，麥狄乃特?哈卜和貴族墓以及帝王谷。其實，隨便找一個圖特摩斯或者拉美西斯這樣的超級大法老墳墓進去認真地看，回來之后都不會再想看任何地方的古墓了。雖然那里的陪葬品全部被拿進博物館或者被偷了，但墓壁的壁畫壁刻也美得令人喘不過氣來。

　　開羅：世界之母

　　對許多中國人或者東方人來說，在遙遠的西方，被稱為“世界之母”的城市開羅，依然是個神秘的地方。如果說香港的特征是摩天大樓，北京的特征是無處不在的橋，那么開羅的特征就是過度擁擠的交通。今天，接近一半的埃及國民集中生活在開羅，也有一半的埃及汽車集中在這里。然而，街上的很多汽車都很奇怪，車頭是寶馬的，而車尾也許就是福特的：開羅人很聰明地把幾部破車組合在一起，接縫處加一塊鐵皮覆蓋，便是一輛好車了。

　　金字塔是埃及的象征，不能不去。從開羅坐地鐵花一天的時間就可以到吉薩看舉世聞名的大金字塔。幾乎所有與埃及有關的影視文學作品都會提及這里的金字塔，連續三座巨大無比、絕頂輝煌的古建筑幾千年來就這樣安靜地聳立在這一片浩瀚的沙漠里，的確為吉薩增添了令人遐想的神秘魅力。舉世聞名的獅身人面像和胡夫金字塔就在一個餐廳對面，而這個餐廳就是大部分人都熟識的肯德基。

　　開羅以眾多的清真寺而被形容成“千塔之都”，可以說只要有超過10戶開羅人居住的地方，就一定會有清真寺。在伊斯蘭開羅步行，你會發現各種各樣的清真寺三步一崗、五步一哨。千百年來，埃及人用巨額財富來建造這些富麗堂皇的清真寺。毫無疑問，無處不在的清真寺已經完全貫穿開羅人的日常生活。每個星期五的禮拜，侯賽因清真寺一定會擠滿了來禱告的穆斯林，場面雄偉壯觀、震撼人心。

　　都說阿拉伯世界是刻板而保守的，而哈里里市場的流光溢彩徹底顛覆了這一概念。貿然闖進哈里里市場，最直接的感覺就是每一樣東西都是閃光的。閃光的銅器、首飾、衣衫、玻璃、手工藝品擺得滿街滿巷，讓本來就狹窄的街道更加局促。買賣的人都很投入地討價還價，最終在“真主保佑你”的祝福中各得其所。開羅的朋友阿齊茲對我說，這里是阿拉伯世界最著名的市場，不只是老百姓購物的好地方，也是認識埃及草根社會最直接最真實的方式。

　　不管怎么樣，開羅正像它所屬的國度埃及一樣—包羅萬象，從遠古的到現代的，從世俗生活著的人們到已在冥界游蕩的先知。尼羅河之旅讓我看到了一個多面的埃及，既看到了她厚重的歷史，也看到了她的人民正在背著祖先輝煌的歷史、大步追趕現代世界的時尚氣息。

『轉自：人民網　原創： ⊿若有差錯，請來函更正』

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