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撒丁島——天堂的拐角

　意大利·撒丁··　發布:1023469　錄入:2008-8-29　人氣:統計中...

　　自撒丁島回來的那段日子，我常常做一些奇怪的夢，其中最不可思議的一次，是一種類似抽水機那樣的神奇設備將我自塵世吸附到數萬米的高空，那一刻，俯視下的撒丁島，小巧如一只亞平寧長靴上踮起的足球。在高空的極限處，我的視線蜻蜓般稍作懸停，而后水花般慢慢回落，直至放縱地撲向大地。起先映入眼簾的，是一枚鑲嵌在青藍色錦緞上的盾行徽章，拜重力加速度之賜，徽章飛速漲大，我的視線也愈來愈銳利，飛矢般的切入感起初讓我很不適應，我不斷提醒自己挺住，眼見黃色的陸地上疔子般縱出矮丘和樹木，而大海也箭簇般四下縱逝，惟余一圈兒綠霧彌漫在島嶼沙巖質地的襤褸裙邊，一袋沙包狀的我轟然落地，浮塵如墓土一般騰起，迅急又將我輕掩。隨碰觸而來的疼痛最終將我蟄醒，透過惺忪的視線，我分明看到大海的綠霧散盡，大地堅實，四野寂寥，一星兒濤聲都不聞。

　　這世界上，有些地方因不小心拷貝了天堂的形象，讓人一經涉足，便欲罷不能。9年前，三個月的西藏之旅讓我深患此癌，9年后，撒丁島再次讓我對這一沉疴記憶猶新。

　　撒丁島的美麗純凈超拔。1800公里的海岸線幾乎是它全部的財富和動人之處，它擁有全意大利最魅惑的度假海灘和絲質般的海水，而內陸卻不幸荒涼貧瘠，人跡罕至。

　　在島的內陸，你幾乎看不到任何時間刀砍斧削留下的明顯印記，所有的東西都保持著它們與生俱來的孤僻和無動于衷，時間從來都沒有讓它滄桑和寒心過，因為它壓根兒不諳風塵。寂靜和荒涼籠罩著那些死火山和低矮的圓丘，綿羊的零星“咩咩”聲偶爾會驚擾起這里的寧靜，此外只有陽光和風滋養著它們。這一切似乎都在不約而同地提示我們：如果上帝不曾光臨此地，也就不會有人貿然前來叨擾。

　　這里，唯有“努拉蓋（Nuraghe）”，似乎還能證明曾經有人光顧過這里。“努拉蓋”為散布在撒丁島內陸，由石塊壘成的平頂圓錐形建筑，其歷史大抵可以追溯至公元前1500年之遙，只是沒有人知道誰建造了它們，誰又是它們的主人。造型古樸突兀的“努拉蓋”多已殘損不全，千百年來沉默地矗立在起伏不定的丘山高崗之上，惟有低矮的灌木和雜草與之相伴，類似的奇特建筑在島上共計有7000多座，有人說它們是神話故事中赫拉克勒斯的兒子撒爾杜斯的后裔們的居所，事實上，它們的主人可能雨點般地來自地中海的任何地方。不過，美麗的神話多少淡化了內陸的荒涼景致，為它們平添了一縷神秘柔情的出身，使我們有朝一日置身其中時，不致太感索然寡味。

　　撒丁島四下海水環拱，無所依傍，雖說和意大利本土最近處相隔不過2、3百公里，但長久以來，富人們視之為私淑的度假天堂使它遠離了平頭百姓的視線，因此，在內陸城市，提起撒丁島就如同提起另一個天體的名字，遙不可及。

　　去撒丁島的黃金時間一般在夏季的7、8月份，此前和此后，海水都因稍嫌寒冷而影響嬉戲和沖浪的樂趣。雖說撒丁島以超常的燒錢速度讓人敬而遠之，而不知天高地厚如我等者，還是攜帶著口糧車馬之需就匆匆跳上了夕發朝至的高速游輪。

　　從意大利本土出發的航線常有北、中、南三條：熱那亞、里沃納（Livorno）和奇微塔維加（Civitavecchia）。熱那亞離撒丁島最遠，卻是米蘭南下的必經之地，因此我們的夢幻之旅就選擇從此起錨。

　　在登上我們的豪華游輪Moby“自由號”之前，本人也有幸坐過幾次游輪，但體位和豪華程度與之相比，就不免土鱉了。

　　Moby“自由號”可以滿載多達2200名游客和750輛汽車，它全速29節的神速更是讓人倍感享受，足以容納700位客人的演藝大廳輕而易舉便讓你忘卻遠涉大海的寂寞和疲勞，酒吧、游泳池、購物中心、餐廳和健身房讓你猶如穿梭在大型的購物商場而不自覺，倘若不是偶爾的風浪讓船體輕微地伸個懶腰，你一定不會覺得你正置身茫茫的大海之上。

　　夜晚的海面上，風大浪急，星星看上去像綴在黑幕上的水晶贗品，暗淡而迷離，在漆黑的天空和更為漆黑的大海的夾攻下，隨時有沒頂的嫌疑。當風和潮氣將甲板上的游客橫掃一空的時候，歌聲曼妙的酒吧一下子成了供應浪漫殘羹的收容站。萍水相逢的游客們在酒吧里把各自的寂寥心思發酵成一瓶純釀，在落魄的藍調和夸張挑逗的流行歌曲的助攻下，往事之塵遂從時間的地板上簌簌飄落，那些淹沒在十年甚至更久記憶里的往事，和你的憂郁心思開始了長時間的拉鋸戰。

　　徹夜的海上航行，終于在凌晨5點鐘左右，晨曦乍露之時，接近它悄無聲息的終點。大塊的陸地和海岬果凍般從海天盡頭躲閃著探出腦袋，海水在太陽的利箭尚未刺透之前，似乎還糾纏在一片死灰的混沌中，活像賴在沙發上的一只睡貓，了無生氣。

　　從目的地——奧爾比亞（Olbia）——的港口“白島（L’isola Bianca）”到火車站尚有一段不菲的路程，那里是前往撒丁島的首府卡利亞里（Caglieri）的唯一途徑。奧爾比亞接近撒丁島的西北角，而卡利亞里則位于島的正南方，二者的直線跨度越為160公里左右。由于撒丁島內陸多丘陵地貌，因此火車一律慢速行駛，且拐彎抹角、曲意逢迎，當拿到車票的時候，上面竟赫然標明248公里的里程。乖乖，繞了足足三分之一的路程還多。

　　同車相伴的有一對前往奧爾提里（Olzieri）的鄉下老人，老頭健談而直爽，話匣子一經打開就很難合上，老太太熱情而執拗，常常在老頭引經據典稍有破綻時，予以快速補充和掣肘，搞得老頭尊嚴受損，一副下不來臺的樣子，有一次兩人還小聲爭吵起來，但旋即又在我們的下一個問題上合兵一處。

　　起初夫婦倆看見我們胸前的照相機，本能地嘟囔了一句：日本人！在我們“義正詞嚴”的糾正和耐心說服下，老頭竟然脫口而出：“你好”！原來老頭對毛主席記憶猶深，充滿好感，連帶著對我們也加倍親熱起來，并迫不及待地抖出他博學的“包袱”：現今世界上有據可查的長壽記錄是一位120歲的中國老人；中國經濟發展很快；人口13億。好家伙，整個一早間中國時事報道。

　　緊接著，老頭熱情地對著窗外的風景指指戳戳起來：遠處稀拉的林子是橄欖林；近處低矮粗壯、四處散落的是一種樹皮可以制成葡萄酒木塞的樹木，世界上只有三個地方出產這種特別的樹木：撒丁島、西班牙和摩洛哥，而在意大利，也就我們撒丁島了。矗立在遠處高崗上，歪著半個腦袋的是“努拉蓋”。

　　看，那些正翻越丘陵，像一片破棉絮飄動的是綿羊，說到這里，老頭突然頓了一下：中國也有綿羊嗎？

　　我用非常肯定的口吻回答說：有！但比人少。

　　奧爾提里很快就要到了，我們彼此都有些依依不舍。老太太還忙不迭地從隨身包裹里拿出家鄉的土特產——薄脆餅，一種面粉和少許食鹽、調料烙成的煎餅，極薄，酥脆，入口即裂為碎片，記憶中山東膠州半島也出產相似的土特產，說不定是當年馬可?波羅東游帶回的配方呢。

　　揮別熱情的老夫婦，在火車緩慢的蠕動下，我們索性把余下的極其無聊的三個小時盹（燉）成一場長覺，直至晃到本次旅程的終點——撒丁區的首府卡利亞里（Caglieri）。

　　卡利亞里（Caglieri）人口不過區區20萬，卻是全島規模最大、人口最多的都市。在最初的時候，卡利亞里是腓尼基人在海外的三處殖民地之一。公元前238年，羅馬人曾經占領過這里，接踵而來的是汪達爾人和拜占庭人；12世紀，比薩人在山頂上筑起城堡（Castello），并奠定了卡利亞里（Caglieri）城的最初含義。

　　到達卡利亞里后，我們突擊瞻仰了一下本城的象征性建筑——圣?雷米棱堡（Bastilione San Remy）和圣母瑪利亞主教座堂（Santa Maria）。前者坐落在憲法廣場（Piazza Costituzione）的北端，是一座有著“對襟”臺階和“扇形”門臉的城堡，為19世紀晚期的西班牙占領者所設計，其內為本城最高的一處露臺，可以坐視全城景色和環城市南端的大海，殊為壯觀。

　　后者始建于12世紀，起先為比薩風格，后迭經擴建、改造，轉而遵循巴洛克風格，內部有原本為比薩大教堂所建造的講道臺，精美絕倫。其實，主教座堂相比別處最大的不同，在我看來，乃在于一種混合文化的體現，它的前臉是明顯的意大利建筑模式，而背部卻具有某種北非風格：疊床架屋的繁復高聳，刀切式的棱角和泥砌外形。

　　考慮到要在下午兩點還要趕乘前往普拉（Pula）的大巴，卡利亞里城諸如羅馬斗獸場之類的遺址就只好忍痛割愛了。

　　普拉距卡利亞里不過數十公里，但景色卻遠非后者可以媲美。普拉小巧靜謐，為臨海的一座小漁村，后名氣不脛而走，游客聞風云集，遂成度假勝地。

　　自卡利亞里至普拉，沿途道路整飭，花木茂盛，海岸線若即若離，遙相伴隨，卡利亞里海灣以南的一汪瀉湖，更有成群的火烈鳥翔集，在烈日的暴曬下，或一飛沖天，或于水中卓然高蹈，全然不為所懼。

　　普拉并不象想象中的那樣，俯臨大海，仰對藍天。從村子中心到海邊尚須2公里的路程。不過，前往海邊的道旁，桑葚盈地，讓人分外驚艷，如此美物，當地人竟不知食用，任其迭相累壓，以充道旁，足以佐證桑蠶的確來自我們古老東方呵。

　　2公里的路程在日光的暴曬下，竟然分外漫長。于是我們右手大拇指豎起，沖著身后的車隊一陣示好，風騷的意大利雄性們看見我身邊的漂亮女友，騷意四射、唿哨陣陣，卻未嘗有一輛車肯屈尊搭我們一程。臨到海邊了，才總算撞上一大運。幸好有一家子出游的，一對夫領帶著三個小孩，慨然搭載了我們一段。人皆謂意大利人風格不高，由此信之。

　　繞過停車場盡頭的花墻，普拉的面紗此時才向我們豁然洞開。

　　這里的沙灘算不上天然優質，而海卻悠然獨好。那是天地盡頭的一種與世無爭，它并不曠大，相反卻顯出幾分落寞。沙灘深入大海的右犄角，疊涌起一座小島，上面綠草盈身，白塔翹然。其下兩艘潔白的帆船，隨水波飄搖自處，風帆盡褪，兩條桅桿是狼毫寸楷的尖兒挑起的兩縷細線，在海波的曼動下顫若游絲。

　　這便是撒丁島南部的海濱，更明媚的陽光和更纖巧的景致，沒有大起大落，沒有林立的礁巖，沒有錯落起伏的海岸線。這里，一切都是低調而舒緩的，連大海也壓低了姿態，只把一層層細鱗悄然迭涌至游人腳前，生怕驚動沙灘上、遮陽傘下的一場酣睡。

　　而撒丁島北端的景致，卻與此大相徑庭。

　　那是第二天，我們在斯梅拉爾達海岸（Costa Smeralda）的羅通多港（Porto Rotondo）看到了海的另一張面孔。

　　羅通多的海岸比普拉遠為雄偉，視線盡頭，一座長方形的島礁如一座巍然的航母，隔絕了天地，近處，紅色的礫巖和蔥綠的灌木將海岸對比得亮麗而強烈，仿佛受驅于海岸下隱然隆起的肌肉力量。海在島和岸的兩廂推阻下，洪波涌起，頗壯聲勢。但那波浪無論多么剽悍，卻是飄渺而透明的，距岸十數米之遙，仍清可見底，而后在日光的折射下，萬蛇起舞，藍綠輝映。怪不得時人稱其為Smeralda（祖母綠）海岸。山是仙山，海是夢海，似近實遠，恍如置身海市蜃樓一般。

　　我瞇起雙眼，將嬉戲其中的游客裁成一個個剪影，疊放在那無憂無慮的天堂一角，看他們快樂得難以自拔。

『轉自：米蘭學聯　原創：劉國鵬 ⊿若有差錯，請來函更正』