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在平遙古城住客棧

　中國·山西·晉中·平遙　發布:0　錄入:2008-4-7　人氣:統計中...

　　從太原往南驅車100公里，眼前出現一座被完好的城墻包裹著的四方古城，這就是聞名遐邇的平遙縣城。平遙是具有2700多年悠久歷史、我國現存最完整的明清縣城，1997年被聯合國列入世界遺產目錄。城里沒有出租車，只有敞篷的電瓶車，倒是便于瀏覽景色。街道兩側是一座座青磚灰瓦的四合院，電瓶車行進在平遙街道上，仿佛巡逡于歷史博物館之中。

　　我原本打算入住平遙賓館，這里大堂鋪著大理石、客房鋪著地毯，跟別處的賓館差不多。當地朋友勸我，還是住四合院式的客棧更能觸摸古城風情，于是我改變了主意。此時正值旅游淡季，大部分房間都空著，隨我挑選。店主領著我挑選房間的時候，使我有機會參觀了整座四合院。

　　平遙的四合院，商住結合，宜商宜住。這是一座“目”字形的三進四合院，一律用厚實的青磚砌成。第一進沿街，原本是商鋪，如今是飯店。走過飯店，便是第二進，包括一個院子、兩間正房以及兩側的廂房。正房通常住著主人的子女，廂房住著商鋪的伙計或者用作商品倉庫。再往里，又是一個院子，那是第三進。兩側同樣有著廂房，而正面則是三間正房——在往日，這是主人所住的房子，而廂房則是傭人房間。店主極力向我推薦正房，他說其中一間的“月亮門床”是黃花梨木的，而另一間的“梅花床”則是紅木的。我倒并不在乎那床是用什么樣的名貴木頭做的，只覺得那床上多了“上層建筑”，又掛上布幔，再加上窗子又小，顯得光線太暗，通風不好。我看中了二進的正房，屋里砌著大炕，非常寬敞，睡五六個人都沒問題，而朝南的一面全是格子窗，窗玻璃上貼著鮮紅的剪紙，陽光直射到大炕那雪白的床單上，格外明亮。炕桌上放著青瓷茶壺、茶杯，可以盤腿于炕上徐徐品茶。屋里擺放著一張嵌著大理石的梨花木圓桌，桌旁圍著四張梨花木太師椅。附設的衛生間則“全盤西化”，不僅有著進口潔具，而且淋浴器還是按摩式的。

　　住下之后，我得以細細領略平遙民居的風格。這里的四合院，可以用“精雕細刻”四個字來形容。不論是門框還是窗欞，都雕刻著花卉鳥獸，就連屋頂飛檐上的瓦當，也都刻著精美吉祥圖案。尤其是三進正房，垂花門上雕著百花，梁下繪著精美花飾，或是獅子滾繡球，或是福祿壽三星。三進四合院原本是平地一片，建造時特意填土，做成內高外低，雨水可以順暢地從內院流向大街的下水道。入夜，院子四周亮起一盞盞紅燈籠，連客房里也“大紅燈籠高高掛”，我在柔和的紅光下安然入眠。清早，則在陣陣清脆的鳥鳴聲中悠然醒來。

　　這里地處鬧市，長街兩旁，商鋪林立。離客棧一箭之遙的是“匯武林”，亦即古代的“武術學校”，當年專門為押送金銀財寶的鏢局訓練保鏢。客棧附近的另一處名宅，則是“日昇昌票號”——中國第一家票號、銀行的始祖。那里也是三進式穿堂四合院，但是規模比我所住的客棧大得多。當年日昇昌在全國35個城市設有分號，如今那里成為“中國票號博物館”，成為平遙鼎盛時期“匯通天下”的見證。

　　平遙商業發達，文化也繁榮。在平遙孔廟，我見到幾十位進士、舉人的牌位。在當代，歷史學家侯外廬、文學史家王瑤、畫家李琦、歌唱家郭蘭英，也都出自平遙。

　　平遙古城擁有3000多處古代民居，如今仍住著4萬居民。我走過平遙城隍廟街的時候，街道正在大翻修。據告，那里正在埋天然氣管。西氣東輸工程途經平遙，給古城送來了新疆天然氣。

『轉自：新民晚報　原創： ⊿若有差錯，請來函更正』

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